La cinci dimineața am fost trezit de un scârțâit vesel.

Am bâjbâit după ceasul deșteptător sau telefonul de pe care venea sunetul pentru al trimite într-un colț. Eram în vacanță și aveam dreptul să dorm.

Nu exista nici un ceas deșteptător și nici un telefon, iar cântatul continua cu abur plin de sub pat. M-am încurcat într-o plasă de țânțari în încercarea de a arunca o privire mai jos. Nu era cocoș acolo, desigur. Și totuși a existat. Cocoșul lui Schrödinger - amândoi plecat și sub patul tău dimineața. Bine ați venit în Guyana Franceză!

guyana

Guyana este o țară foarte interesantă. Spre deosebire de alte teritorii franceze de peste mări, nu are nimic de-a face cu o stațiune paradisiacă. În timp ce Martinica și Guadelupa, nu atât de departe, se bucură de soare, palmieri și marea albastră, în Guyana

cerul și marea sunt gri, iar stâncile sunt negre

Insectele de dimensiuni impresionante, în majoritate mușcătoare sau usturătoare și adesea otrăvitoare, sunt crescute. Nu au existat plantații, ci servitute penală. Condițiile erau atât de severe, încât din cei 70.000 de condamnați trimiși acolo, 50.000 au murit. Singurii oameni albi cu care populația locală și sclavii aduși din Africa au avut ocazia să comunice erau fie temniceri, fie condamnați scăpați. Până în prezent, negrii din Guyana au răspândit credința că albii nu costă mult și că unul este subnutrit.

A venit deci ca o surpriză când prietenul meu Tony a anunțat că a decis să meargă acolo pentru a face bani și să experimenteze predarea istoriei și geografiei la un liceu local. Un profesor în jungla Amazonului, destul de aventuros! Acestea fiind spuse, Indiana Jones a plecat în toamnă și am fost să-l văd în februarie.

Din cer, Guyana arată ca o conopidă uriașă, la milimetri de suprafața căreia se pare că zburăm într-un avion în miniatură. Nu există orașe sau spații goale - doar o pădure tropicală nesfârșită. Palmierii cresc în fața aeroportului, aerul este saturat de umezeală. Prima seară o petrecem într-un loc numit Gold Diggers 'Inn, câteva bungalouri albastre din lemn pierdute printre smocuri de verdeață și flori tropicale roșii. Camera noastră are acoperiș, dar se pare că au uitat să-și ridice pereții -

de la o parte la tavan sunt pur și simplu plase întinse

„Nu este neterminat, ci doar se construiește aici”, explică Tony. - Clima este atât de umedă încât, dacă construiesc ziduri normale, totul în interior va fi mucegăit. Trebuie să existe o ventilație constantă. Și toaletele lor sunt așa - în timp ce stați în ele, ascultați păsările cântând și priviți cum vântul scutură copacii. Oh, nu uita - nu te alarma dacă apare o broască.

Datorită climatului umed și a inundațiilor frecvente, majoritatea caselor din Guyana sunt de obicei construite pe stâlpi de lemn, cum ar fi casa bunicii Yaga pe piciorul unei găini. Lucrul bun al acestei arhitecturi este că, atunci când oaspeții vin la voi, nu vă întrebați unde să le găzduiți și unde să căutați foi. De obicei, toată lumea poartă un hamac și o plasă de țânțari în bagaje; tu doar îi lași să-și lege hamacurile la stâlpii de sub casa ta sau pe terasă, și gata! Dezavantajul acestei arhitecturi este - după cum m-am convins curând - că favorizează apariția unui fel de ceas cu alarmă natural. Găinile și cocoșii cutreieră, de obicei, după voia ierburilor verzi din Guyana și, în timp ce primele sunt inofensive și pașnice, acestea din urmă sunt deosebit de ticăloase; se târăsc sub casa ta, intuiția lor impecabilă îi ajută să stabilească unde este patul tău, stând chiar sub el și începe să scârțâie până la leșin în fiecare dimineață la cinci. Pentru a alunga intrusul, trebuie să te ridici din pat, să ieși și să începi să sapi cu o tijă sub casă. Și adesea după o astfel de operație nu mai dormi ...

Prima săptămână o petrecem în capitala Cayenne, care arată ca un cadru vestic - un șir de case vechi, prost întreținute în stil colonial, unele din piatră și altele din lemn, dar toate colorate și nu lipsite de farmec. Piața centrală este o pajiște plată, verde, plantată cu palmieri și înconjurată de cafenele colorate, cu terase mari din lemn și canapele din piele. Tony se plimbă într-un costum alb de in și o pălărie de paie pe cap, inspiră aerul umed și murmură în semn de aprobare.

- Ah, în sfârșit un oraș mare.!

(Această exclamație m-a surprins puțin, având în vedere că Tony și cu mine locuiam în Bordeaux, unul dintre marile orașe din Franța, iar populația din Cayenne era cam aceeași cu cea din Kyustendil. A trebuit să văd interiorul țării a o intelege).

Adesea în mijlocul plimbărilor noastre cerul se dizolvă și

deasupra se revarsă o ploaie deosebit de irigantă,

care ne uda din cap până în picioare în mai puțin de cinci minute. Apoi soarele luminează din nou fierbinte, usucă oamenii și obiectele la fel de repede și fiecare își continuă drumul, împrospătat.

La sfârșitul primei săptămâni, vacanța profesorului altruist s-a încheiat și a venit timpul să ne îndreptăm spre Gran Santi, noua lui casă. Distanța de la Cayenne la Gran Santi, 240 km de zbor de păsări, ne ia aproape trei zile. În Guyana, nimeni nu știe cât va dura o călătorie. Drumurile sunt puține, cea mai mare parte a țării este impracticabilă de autovehicule pe uscat și principalele canale de circulație sunt râurile - Maroni, Mana, Oyapok.

Oyapok servește drept graniță cu Brazilia și Maroni cu Surinam. Nu există transport public, dar există o stație de autobuz care așteaptă microbuze private, de obicei cu 9 locuri. Nu au program și pleacă când sunt plini de pasageri. „Umplerea” poate dura o oră sau poate dura cinci ore - în funcție de noroc. Aceasta este o țară în care toată lumea pare să fi adoptat fraza „haide, haide” ca motto.

Nimeni nu vrea să se grăbească; chiar dacă vrea, nu poate.

În timp ce așteptăm să se umple duba, mă uit la oameni - pielea lor are toate culorile, hainele - toate stilurile. Albii din țară nu mai sunt condamnați, ci lucrători medicali, profesori sau jandarmi. Negrii sunt descendenți ai sclavilor africani, iar diferitele triburi - N'Dzhuka, Aluku, Saramaka etc. - sunt antipatice, deoarece unii dintre ei i-au ajutat pe deținătorii de sclavi, iar alții erau rebeli și fugari. Descendenții populației indigene indiene de astăzi sunt nu mai mult de 9.000 de oameni. În anii 1970, Guyana a refugiat aproximativ 2.000 de refugiați din Laos și Vietnam din comunitatea Hmong. Creolii reprezintă aproximativ 40% din populația Guyanei, iar alți 40% sunt veniți din Brazilia și Surinam, dar există și indieni, peruani, libanezi și haitieni.

Mozaic colorat de limbi, culturi și obiceiuri.

Toată lumea trăiește în propriile sate și orașe, fiecare își mănâncă propria mâncare și vorbește propria limbă, dar răul este că toată lumea se uită cu neîncredere la vecinii din alte comunități. Înțelesul cuvântului „toleranță” este probabil necunoscut pentru majoritatea dintre ei. Dacă într-o zi acest teritoriu încetează să mai fie francez, cred că se va dezintegra în așezări separate pierdute în mijlocul junglei, fără nicio legătură între ele.

Din cauza lipsei rutelor terestre, este dificil să se stabilească orice control asupra oamenilor, bunurilor, drogurilor, aurului. Guyana este bogată atât în ​​aur, cât și în prospectori. Deși în afara legii, acestea din urmă sunt, ca să spunem așa, la fiecare kilometru - le puteți vedea lucrând, călcând pe platforme largi în mijlocul râurilor sau adânc în junglă. În orașele de la granița cu Surinam, pe lângă euro, puteți face cumpărături cu dolarul sau din Surinam

a plăti cu fulgi de aur sau polen de aur

- Comercianții vor scoate cântarul și îl vor cântări cu cea mai mare conștiință.

Înnoptăm în karbe - un acoperiș imens din lemn cu numeroase mize de lemn băgate în pământ, de care sunt legate hamacele. La plecarea mea din Cayenne, Tony mi-a făcut un cadou valoros - un hamac roșu solid și confortabil, cel mai tare cadou din Guyan. Sunt convins că hamacul din Guyana este pentru călător ca un cal de cowboy: când ajungi undeva,

prima ta misiune este să îți legi hamacul.

Când o persoană se obișnuiește să se culce în ea și să așeze în mod corespunzător plasă de țânțari, aceasta devine confortabilă și chiar confortabilă. Dar îți este greu dacă te duci noaptea la toaletă - țânțarii veghează ca vameșii maghiari și străpung sita pentru o perioadă negativă. Micile urme de mușcături roșii se transformă în răni chiar și în cele mai inocente dintre fricțiuni, iar în climatul umed din Guyana rănile nu se vindecă, ci doar se înrăutățesc. La sfârșitul șederii de o lună, am arătat ca un pacient cu scarlatină, în ciuda tuturor precauțiilor, iar în Europa a durat doar o zi pentru ca pielea să se vindece complet.

A doua zi, în zori, ne-am aliniat pe cheiul din Saint-Laurent-du-Maroni (al doilea oraș ca mărime după Cayenne) pentru a aștepta o canoe pentru Gran Santi. Barca noastră este doar un bușten uriaș sculptat, la care meșterii de casă au adăugat o motocicletă neagră ruginită. Nu există nici măcar un acoperiș. Nu-mi vine să cred că biletul costă 70 de euro de persoană.

„Așa este”, spune Tony. - Prețurile sunt franceze, iar serviciile sunt latine.

- Și cât durează călătoria?

- Nimeni nu poate spune sigur. De obicei, cel puțin patru ore de la Saint Laurent la Gran Santi și cel puțin șapte la întoarcere. În funcție de navigarea în aval sau în amonte.

- Dar când plouă? Nu există acoperiș?

„Ne udăm”, ridică din umeri.

- Și la toaletă unde te duci?

„Barcașul se oprește pe o insulă”, este răspunsul. „Și dacă plătim în plus, ne vor pune bagajele în cutii de plastic”.

- De ce ar vrea să ne pună bagajele în cutii?

"Pentru că dacă barca se întoarce, transportatorii nu sunt responsabili." De obicei bagajele se scufundă. Dar dacă este într-o cutie de plastic, este mai probabil să plutească.

Iată inspirația mea pentru a pune întrebări.

Barcagiul vine și ne aruncă în grabă bagajele la un capăt al buștenului sculptat, apoi îl acoperă cu pricepere cu uriașe pungi de gunoi negre din plastic. Așază trei cutii mari lângă ele, care conțin butoaiele celor care au plătit transportul de lux.

Nu ne dau veste gonflabile,

toată lumea strânge în genunchi cele mai necesare - adică. impermeabil, umbrelă, pălărie și ochelari de soare ... și începe una dintre cele mai nebunești călătorii pe care am făcut-o vreodată!

Timp de câteva ore am aruncat de-a lungul suprafeței maro strălucitoare a râului ca o coajă de nucă, între Guyana și Surinam, apropiindu-ne de una sau de altă țară într-un efort de a evita rocile subacvatice periculoase și de a lupta împotriva curenților puternici și în schimbare ai Amazonului. Îmi devine clar de ce o navă normală nu poate face o astfel de tranziție, ci doar o canoe curajoasă săpată într-un buștean. Motorul său de casă răsună inegal, emițând fum negru mirositor demn de mărimea Titanicului. Începe să plouă de multe ori și devenim un bazin de apă, iar apoi soarele strălucește și ne încălzește capul nefericit la 50 de grade. Noi, pasagerii, ne scoatem cu bună seamă pălăriile și impermeabilele, le înlocuim cu pricepere unele cu altele, uneori le deschidem, uneori închidem umbrelele, aplicăm protecție solară și sperăm că data viitoare vor inventa o protecție solară. Cu toții ne apropiem foarte mult - chiar prea mult dacă mă întreabă, mai ales când ne oprim „lângă toaletă” pe o insulă goală cu nisip cu un diametru de cinci metri.

În cele din urmă ajungem vii și bine și chiar bagajele noastre ajung nevătămate la Gran Santi. Acostăm pe un debarcader mic în mijlocul mai multor pete întunecate și strălucitoare de nafta, nu departe de care doi sau trei copii negri se scaldă cu țipete vesele și înfășurăm într-un prosop alb și lat un creol gros, din al cărui cap se ridică

turban roz maiestuos,

spala vasele - le scoate dintr-o galeata mare alba, le sapuneaza cu un burete cu aspect antic, le clateste in rau printre petele de ulei si le aranjeaza direct pe debarcader pentru a se usca.

"Este proprietarul unuia dintre cele două restaurante de aici", dă din cap Tony.

Sărim farfuriile spălate pentru a ajunge la țărm, unde copiii ne înconjoară, încercând să fure un pachet de bagaje. Și apoi Tony mă introduce cu mândrie acasă - o casă confortabilă din lemn în alb și albastru, cu o verandă imensă.

Gran Santi se află pe malul râului, cu fața spre Surinamul din apropiere și înconjurat de toate părțile de junglă. În ciuda numelui său răsunător (mare - mare) are aproximativ 5.000 de locuitori,

adunate modest în două cartiere - alb și negru.

Unul se simte cam claustrofob acolo - dacă spune să scape pe apă, are nevoie de o plăcintă, iar pentru excursii pe uscat trebuie să poarte o macetă și să taie viță groasă cu un leagăn pentru a-și croi drum. Nu există drumuri asfaltate, dar nu este nevoie de așa ceva, deoarece nu există mașini - dacă nu numărați camioneta largă municipală, adusă de-a lungul râului la bordul a două plăcinte legate. Există o biserică, o jandarmerie, un dispensar pentru bolnavi și o școală, la care în fiecare dimineață ajung în grabă elevi din toate satele și palanqui din jur - bineînțeles, cu plăcinte.

Ambele restaurante oferă o alegere în principal între pui și pește și între cartofi și orez. Îmi plac toate cele patru lucruri, dar în curând îmi dau seama că, atunci când o persoană mănâncă în fiecare zi timp de două săptămâni, începe să se îmbolnăvească.

Tony adusese din civilizație o duzină de cutii de fasole verde, pe care le arunca ca aurul, pentru că s-a dovedit că obținerea de vitamine în Gran Santi nu era deloc ușoară. Nu există legume sau fructe în singurul mic magazin prăfuit, cu excepția conservelor, și la un preț, parcă ar fi fost culese personal de Louis Vuitton - au fost aduse din Franța în Cayenne și Saint Laurent, Dumnezeu știe ce, și apoi din Saint Laurent la Gran Santi cu plăcinta. La un capăt al satului, negrii au făcut grădini de legume, cucerind mici zone ale junglei prin tăiere și arsură. Plantează în principal manioc și unele fructe necunoscute cu piele tare, asemănătoare pepenilor, dar refuză să le vândă albilor - credința că fața palidă este neprofesionistă este încă vie. Dar copiii lor au furat uneori rezultatele activităților lor agricole

au venit să ni le ofere pe ascuns cu doi euro.

Nu ne desfăcusem încă când am primit o invitație să fac sport - locul este foarte mic, se știa deja că Tony adusese un nou venit. S-a dovedit că în fiecare sâmbătă albii întindeau plasa în fața bisericii și jucau volei. Am făcut un joc memorabil și am râs mult, deși nu a trecut fără torente bruste. A fost, de asemenea, un mod minunat de a-mi întâlni vecinii, profesorii și asistentele, toți francezi. Și seara ne-am adunat pe veranda lui Tony și pentru prima dată am încercat romul local, care s-a dovedit a fi cel mai comun medicament acolo pentru nostalgie și claustrofobie.

Luna a trecut ca un vis. Cocoșii m-au trezit dimineața - nu am găsit niciodată o modalitate de a scăpa de serenade sub patul meu. Uneori ploua ore întregi - timp să stai în hamac cu o carte interesantă în timp ce asculti cântecul ploii. Mi-am făcut prieteni care m-au invitat în fiecare zi să vizitez școala sau dispensarul, să arunc o prăjitură în satul următor, unde era o stație de tratare a apei, sau să mă plimb în junglă - deși „mersul pe jos” sună prea relaxant pentru a se recrea corect

tăierea și forarea de macete între viță de vie încâlcită,

bălți roșii opace plictisitoare, cu picioarele goale, fără să știe ce fel de locuitori se ascund în ele și având grijă ca capul și membrele să fie întotdeauna acoperite, astfel încât niciun matut păros (păianjen uriaș) să nu fie aruncat pe scalp sau pe picioare. Seara am aruncat o cotletă de a alege între restaurantul de pește sau restaurantul de pui, iar noaptea am ajuns cu toții împreună pe verandă, cu rom și povești înfricoșătoare.

Când vine timpul să plec, mi-am învățat lecția - nu pun întrebarea stupidă cât va dura călătoria de la Gran Santi la Cayenne. Un om înțelept va prezice între zece ore și trei zile. Va lua un hamac, o haina de ploaie, o pălărie cu boruri largi și o sticlă de rom și o va da.

Și când ajung în sfârșit în Cayenne, mă uit la casele colorate dărăpănate și la plantația de palmieri care servește drept pătrat și suspin.