Burqa: aspectul occidental

Prezența codului vestimentar islamic (îmbrăcăminte obligatorie pentru femeia musulmană care crede: burqa, niqab, voal etc.) în spațiul public din Europa de Vest produce dezbateri politice pline de viață și confruntări ideologice, ducând la interzicerea acestuia în țări precum Franța și Belgia, în unele provincii ale Germaniei, precum și restricția sa parțială în Olanda. De ce este o „bucată de pânză” capabilă să provoace o ciocnire politică atât de ascuțită și chiar un regim de interzicere în societăți care s-au dovedit a fi gardieni ai valorilor liberale? Răspunsul la această întrebare nu ar fi suficient dacă este căutat doar cu instrumentele gândirii politice. Deoarece „burqa” (înțelegeți, îmbrăcarea unei femei conform canoanelor Islamului) nu este doar una dintre modalitățile posibile de îmbrăcare - este un fel de super-semn, în care sunt stratificate semnificații religioase, culturale, de gen semnificative, în conflict cu unele dintre valorile fundamentale ale Occidentului. Burqa implică o varietate de valori capabile să unească și să fragmenteze societatea.

burqa

1. Codul vestimentar islamic: un criteriu pentru loialitatea religioasă

Nu există nicio religie care să fi neglijat posibilitatea de a-și impune ideile abstracte și prescripțiile teologice prin simbolizarea acestora într-un anumit comportament corporal. Nu există nicio religie care să fi ratat marea șansă de a articula credința nu numai cu comunicarea verbală, ci și cu cea non-verbală, precum și prin imitarea unui comportament corporal. Cel mai adesea acestea sunt ritualuri corporale în timpul rugăciunilor, gesturi simbolice, controlul corpului prin ascetism, diete repetate periodic și restricții culinare, impunerea unui calendar de sărbători pentru a reglementa corelația profană și sacră, abstinența sexuală în anumite perioade, privarea. somn etc.

Controlul vestimentar este deosebit de puternic în Islam. Acest accent pus pe îmbrăcăminte se datorează specificului acestei religii. Islamul este o religie care menține morală, politică, cultură și sacralitate interdependente. Prin urmare, îmbrăcămintea este privită ca un semn religios, moral și politic în același timp. Ca semn care trebuie să fie prezent nu numai în viața religioasă, ci și în viața de zi cu zi a credincioșilor.

Principiile pe care se bazează codul vestimentar islamic sunt concentrarea spirituală, smerenia, modestia, evlavia și moderația. Unele dintre ele sunt formulate în Coran, iar altele - în a doua sursă cea mai importantă a înțelepciunii islamice, în biografia profetului Mahomed. Este demn de remarcat faptul că în aceste texte sacre se acordă mai multă atenție îmbrăcămintei bărbaților și castității corpului masculin decât femeilor. Canonul rochiei pentru femei este prezentat în Sura 24 a Coranului: „Și spuneți femeilor credincioase să privească în jos și să-și păstreze castitatea și să nu-și arate podoabele decât cele văzute despre ele și să coboare vălul peste și să nu-și arate podoabele decât în ​​fața soților sau a taților, sau a taților soților lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor soților lor, sau a fraților lor, sau a fiilor fraților lor, sau a fiilor surorile lor, sau soțiile [credincioșilor], sau concubinele lor, sau slujitorii bărbaților fără nevoi carnale sau copiii care nu cunoșteau încă nuditatea feminină. Și să nu-și împiedice picioarele pentru a afla ce ascund de podoabele lor ”(Lumina: 31).

Codurile vestimentare islamice subliniază controlul sexualității și garanția vieții private. Îmbrăcămintea pentru femei trebuie să acopere întregul corp al femeii, cu posibila excepție a feței și a palmelor. Argumentul acestui mod de a se îmbrăca este că este necesară disciplinarea și blocarea oportunităților pentru tentații și atracții care decurg din corpul uman. În același timp, scopul rochiei este de a proteja intimitatea, deoarece este destinat doar celui mai apropiat cerc de oameni. Acest cod vestimentar semnalează că viața acasă este fundamentală și crucială.

Codul vestimentar al Islamului concentrează un puternic control și autocontrol. Unele dintre codurile vestimentare islamice mențin o explicație detaliată a motivelor acestui control sporit: „În lumea modernă, simțurile noastre sunt atacate de pretutindeni cu o abundență de semne, sunete și mirosuri. Islamul ne învață să controlăm la ce sunt expuse simțurile noastre, deoarece experiențele noastre ne afectează atât extern cât și spiritual. [...] Când simțurile noastre sunt martorii imoralității, crimelor sau desfrânării, chiar dacă nu participăm la act, pierdem o parte din inocența noastră. ”(De ce 2015). O parte specifică a codului vestimentar islamic este controlul asupra unei astfel de funcții specifice a vederii precum vederea. Nevoia de autocontrol a privirii, de reducere maximă a privirilor directe este explicată în mod explicit.

Codul vestimentar islamic pentru femei urmează tradiția înstrăinării conotației sale erotice de îmbrăcăminte. Acest tip de îmbrăcăminte este văzut ca un mijloc de a frâna sexualitatea, ca un scut care protejează modestia de înfrângere. Dimpotrivă, unii opozanți ai „dreptului burqa” susțin că acest mod de îmbrăcăminte îndepărtează femeile voalate de dreptul lor la sexualitate, precum și de posibilitatea de a obține o identitate feminină normală. Cercetătoarea franceză Elizabeth Rudinesco, de exemplu, consideră că voalarea împiedică femeile să fie „obiecte ale dorinței”, iar aceasta este o condiție prealabilă pentru feminitatea femeilor. Deoarece „identitatea feminină depinde de dorința masculină și depinde de prezența stimulării vizuale (Scott 2007: 158-159).

2. Diferențele implicite

Cercetătorul italian P. Calefato rezumă modul de îmbrăcare în orașele europene moderne cu afirmația că „suprarealistul intră în viața de zi cu zi” (Calefato 2009: 88): îmbrăcarea pune imprevizibil unul lângă celălalt și unul în celălalt lucruri despre care se crede că sunt incompatibil - îmbrăcarea se transformă în ceva de genul unui mozaic de „citat” dezorganizat intenționat sau accidental de haine și stiluri din întreaga lume. Dacă înțelegem hipertextul în sensul lui Derrida ca „o mașină cu mai multe capete care citesc alte texte”, putem presupune că îmbrăcămintea devine din ce în ce mai mult hipertext. Deoarece corpurile îmbrăcate care se întâlnesc, se intersectează, diverg, interacționează în spații urbane globalizate sunt în mare măsură un mozaic inimaginabil de practici străine absorbite, de citate din îmbrăcăminte care vin „din afară”.

În acest context, următoarea întrebare nu poate să nu apară: dacă diversitatea îmbrăcămintei în Europa este atât de mare încât diferențele sunt banalizate, de ce sunt atât de violente reacțiile la codul vestimentar islamic, de ce există una dificil de stăpânit în sfera publică europeană intoleranţă la burqa?

Reacțiile din societatea occidentală împotriva voalării dezvăluie mai multe puncte de conflict care au apărut în vizualizarea Islamului în această societate. Voi sublinia trei dintre sursele acestor ciocniri.

Primul punct al conflictului este ciocnirea a două idei și practici opuse pentru privatizarea corpului uman. Pentru adepții stricți ai Islamului, privatizarea corpului înseamnă îndepărtarea corpului din spațiul public. Corpul vital, individual, concret, în special cel feminin, îl are acasă și locul său este doar acasă. Viața lui este în viața privată. În afara spațiului privat, corporalitatea este supusă unei anonimizări stricte. Burqa are tocmai acea sarcină. Corpul a fost împachetat astfel încât să poată ieși afară fără a fi acolo. Rămâne atașat de casă. În acest sens, a fost privatizată. Dar aceasta este o privatizare specială, paradoxală. Se bazează pe evlavie. Corpului i se permite să aparțină lui însuși numai în spațiul privat, deoarece el, corpul, nu se crede că aparține în întregime lui însuși. Corpul și continuarea sa în îmbrăcămintea musulmanilor sunt așa cum ar trebui, urmând cerințele Coranului și ale lui Mahomed. Codul vestimentar islamic conferă corpului caracterul unui fel de iconografie religioasă.

Direcția privatizării corpului, care se desfășoară în cultura occidentală în ultimele decenii, este destul de diferită. Se bazează pe sentimentul eliberării corpului - eliberare de predestinarea sa naturală și divină, de apartenența sa la națiune, la rasă, la sexul respectiv. Omul modern, format din tradițiile creștinismului și Iluminismului, începe să trăiască cu speranța și încrederea pripită, dar tot mai mare, că trupul se transformă din ce în ce mai mult dintr-un destin irevocabil în proiect, devine obiectul voinței personale și devine un fapt biologic în artefact proiectat. Michael Jackson este semnul perfect al acestei tendințe - era ceva asemănător unui cyborg, un corp uman plus o „proteză” realizată de chirurgi estetici, cosmeticieni, coafori, chimiști, stilisti și alți designeri ai corpului uman.

Aici ajungem la al doilea punct al conflictului - atitudinea opusă față de modă. Moda vestimentară, care a luat naștere în Europa acum aproximativ două secole, este un simbol al „ritmului nerăbdător al vieții moderne” (Simmel 1995: 37). Dinamismul este inerent modei și nu numai datorită legăturii sale cu dinamismul pieței din societățile de consum. În urmă cu mai bine de două secole, Giacomo Leopardi a scris dialogul „Conversația modei cu moartea”. Rezumă misiunea modei: „Noi, moda și moartea, suntem amândoi copii muritori: natura noastră este aceeași, obiceiul nostru este același - să reînnoim lumea” (Leopardi 2010: 18) Moda insistă ca trecutul să fie uitat și nu-mi pasă atât de mult de viitor. Ne face seducător să ne uităm la prezent, omițând sau ignorând alte dimensiuni ale timpului.

Îmbrăcarea în cultura occidentală este supusă modei. În schimb, codul vestimentar islamic este anti-modă. Burqa este un simbol al timpului oprit, al anacronismului, al imuabilității, al eternității. Poate face parte din hipertextul modei moderne. Dar, în sine, ca un cod vestimentar determinat religios, burqa este în contrast puternic cu moda ca filozofie a îmbrăcămintei în cultura occidentală. Burqa este un „corp străin” în societatea occidentală, deoarece simbolizează un regim străin de istoricitate, adică. o altă structură a corelației trecutului, prezentul în viitor. Întruchipează înțelegerea că prezentul ar trebui să fie inspirat din trecut. Dar regimul istoricității societății occidentale de astăzi este marcat de prezentism, dacă folosim conceptul de Francois Artogue - prezentul a devenit o entitate separată [2]. Burqa poate fi foarte greu de „înghițit” într-un astfel de aranjament al timpurilor.

Relațiile de putere sunt vizualizate și menținute prin îmbrăcăminte nu numai în vârful piramidei puterii. Modul de îmbrăcare a produs timp de secole vizibilitatea structurii sociale a societății, a granițelor dintre diferitele grupuri sociale. Îmbrăcămintea era un cod semantic pentru citirea statutului diferitelor comunități sociale și un instrument de categorizare socială. Au indicat rangul persoanei care le-a folosit. Purtarea de îmbrăcăminte nereglementată, îmbrăcăminte care nu corespundea situației sociale, era tratată ca un păcat sau ca o cădere socială. În îmbrăcăminte nepotrivită, au găsit fie declinul, fie păcatul mândriei. Mai mult, la sfârșitul secolului al XIII-lea, au fost emise legi speciale care reglementează modul de îmbrăcare în funcție de statutul social și pedepsesc persoanele ale căror îmbrăcăminte depășesc limitele simbolice clar definite ale structurilor sociale ale societății. Aceste legi au fost motivate de temerile că încălcarea codului vestimentar a predispus și a fost o demonstrație de rebeliune împotriva ordinii sociale stabilite (Le Goff 2004: 312-313).

Dezbaterea privind prezența în prezența publicului european a femeilor îmbrăcate în regulile islamului este în mare parte o dezbatere pro și împotriva stabilirii unei granițe între spațiul public secularizat și comunitatea islamică din acesta. Susținătorii burqa (înțelegeți: respectarea regulilor de îmbrăcăminte pentru femei islamice) o consideră o oportunitate pentru un musulman de a se identifica. Aceștia interpretează interdicția ca discriminare religioasă. Dimpotrivă, cei care sunt în favoarea interzicerii îmbrăcămintei femeilor islamice în spațiul public subliniază că burqa organizează o frontieră care servește la auto-excluderea comunității islamice din societatea largă.

Fiecare societate conține alte societăți, „societatea este a societăților”. Întrebarea este dacă aceste comunități „interne” sunt atât în ​​interiorul, cât și în afara societății, în detrimentul ei. Prin urmare, atunci când discutăm procesele Occidentului ca societate deschisă - încercări provocate de cererea de a menține rochia islamică specifică în spațiul public european - trebuie să ne dăm seama de dualitatea societății deschise. Trebuie să asigure dreptul la alegerea personală, dar în același timp să nu permită închiderea de sine, încapsularea „societăților mici” în societatea largă.

Literatură

1. Artog 2007. Francois Artogue, Regimes of Historicity. Prezentism și experiențe ale timpului. Sofia: Noua Universitate Bulgară.

2. Bart 2005. Roland Barthes, The Fashion System, Sofia: Agatha.

3. De ce 2015. De ce musulmanii au coduri vestimentare (al-islam.org/nutshell/files/hijab-bg).

4. Kantorovitz 2004. Ernst H. Kantorovitz, Cele două corpuri ale regelui, Sofia: LiK.

5. Le Goff 2004. Jacques Le Goff, Civilizația Occidentului Medieval. Sofia: Agata-A.

6. Rilke, 1985. Rainer Maria Rilke, The Notes of Malte Laurids Brighe, Sofia: Folk Culture.

7. Scott 2007. Joan Wallach Scott, Politica pe văl. Interzicerea baticilor islamice în școlile publice franceze, Sofia: Altera.

8. Calefato 2009. Patrizia Calefato, Acros the Borders of Fashion and Music. - în: Engleză, №13.2.

9. Leopards 2010. Dialog între modă și moarte, Londra: Penquin Books.

10. Simmel 1995. Filosofia modei (1905). - în: Georg Simmel Gesamtausgabe, Band 10, Michael Behr, Volkhard Krech und Gert Schmidt /ed./, Frankfurt pe Main: Suhrkamp.

[1] Îmbrăcându-se într-un anumit fel, o persoană se „pronunță” pe sine. Hainele sunt continuarea sa particulară, care îi permite să proiecteze, să simuleze, să se imite. Îmbrăcarea produce mai multe șanse pentru exprimarea personalității, pentru extinderea posibilităților corpului uman, pentru expunerea unei anumite identități (individuale, de gen, religioase, politice etc.) etc. Împreună cu aceasta, îmbrăcămintea servește și ca un fel de cod care facilitează comunicarea. Dar nu este doar expresie și comunicare. În același timp, îmbrăcămintea face parte din instrumentele cu care societatea produce și menține diverse clasificări și stratificări sociale (bărbați - femei; tineri - bătrâni; clerici și laici; conducători și subordonați, militari și civili, gardieni și prizonieri etc.) . Ca o continuare a corpului, ca fel de proteză culturală, îmbrăcămintea se numără printre limbile care permit unei persoane să se exprime și societății - să se autoorganizeze, folosind limbajul vestimentar.

[2] Istoricul francez Francois Artogue (Artogue 2007) folosește multe exemple din diferite sfere de viață pentru a arăta dezintegrarea vechii ordine a timpului, în care trecutul sau viitorul au dominat. Utopiile revoluționare au suferit un colaps masiv în a doua jumătate a secolului al XX-lea și astfel au făcut iluziile despre viitor fără sens. Lumea câștigă caracterul unei societăți de consum, a cărei caracteristică principală este cifra de afaceri rapidă, sfârșitul de utilizare accelerat, „căutarea de beneficii din ce în ce mai rapide”. Periodic, lumea se aruncă în crize economice severe și șomaj în masă, creând astfel „oameni fără viitor” fără speranță pentru viitor. În același timp, viața de zi cu zi a miliarde de oameni este ocupată de sugestiile mass-media, care „comprimă timpul”, hipertrofiind prezentul în detrimentul trecutului. Omul modern rezistă îmbătrânirii, adică. vrea să-și transforme tinerețea în propriul său prezent etern.