Călătoria în Nepal și Tibet nu este o călătorie obișnuită, este o călătorie într-o lume diferită și, în cele din urmă - către tine. Lucrul bun este că am mers pentru asta fără așteptări și atitudini anterioare, știam doar deviza ghidului nostru Evgeni „Viu, sănătos și fericit - în această ordine”.

călătorie

Fotografii: Nisim Primo

Am aflat că putem face mai mult decât bănuiam. Din program și schimbările sale din ultimul moment, a devenit clar că după călătoria de noapte cu autobuzul la Istanbul avem aproape o zi plimbare în jurul orașului. După-amiaza târziu am plecat spre capitala Qatarului - Doha, iar noaptea am aterizat în Delhi. Acolo am întors ceasul înapoi cu 2 ore și 15 minute pentru a călători la Kathmandu. Și astfel aproape 3 zile fără un pat și o baie obișnuite s-au dovedit a fi complet în limitele capacităților noastre. Nu numai asta. S-a dovedit că putem juca yoga dimineața sub îndrumarea lui Miro. Putem pleca la ora 4 noaptea pentru a vedea un lac de munte frumos în Tibet. Putem avea un carnaval seara sau ne putem distra într-un restaurant cu muzică live. Putem întâlni răsăritul în Himalaya la cinci dimineața.

Nepal ne-a întâmpinat cu diversitatea, căldura, vegetația tropicală luxuriantă, umiditatea și murdăria urbană omniprezentă. Traficul este pe stânga. Toată lumea participă la el - rickshaws, motociclete, vaci sacre, turiști, comercianți, camioane și mulți alții. Claxonul este mult mai important decât volanul și este folosit în mod constant. Oamenii zâmbesc, arată calm, nu sunt aproape accidente. Drumurile sunt proaste și nu dezvoltă viteze mai mari de 70 km/h. Budismul, hinduismul, islamul sunt cele mai comune religii.

Întregul oraș este acoperit cu reclame ale celui mai faimos yoga lor

Dimineața, televiziunea transmite de pe stadion exercițiile și respirațiile de yoga în fața unei audiențe de zece mii, care fac exerciții și cu profesorul lor.

Valea Kathmandu este un monument cultural protejat de UNESCO, dar în mod clar banii nu sunt suficienți aici, iar corupția este rampantă. Situația politică a fost instabilă după fratricidul regelui. Acum toată lumea este implicată în guvern, inclusiv maoistii. Un tânăr din casta Lama mi-a spus: „Nu-mi place pe nimeni, nici măcar pe mine. Vreau sa plec… ". Ceea ce mi-a amintit că copiii mei au plecat deja în străinătate.

Mulțumită unei fete drăguțe din grup, am avut întotdeauna un ghid local cu jumătate de normă. În Kathmandu, Lama Bal a fost cel care a mers 3 ore de la mănăstirea sa Copan până la hotelul nostru pentru a fi cu noi. Bal abia știe limba engleză, dar asta nu l-a împiedicat să ne predea câteva lecții de meditație și să ne conducă 3 sesiuni de vindecare. „Om, ah, hum, hri” - acestea sunt sunetele mantrei care înseamnă „Lasă puterea să mă facă liber”.

„Om” este sunetul de la crearea universului, gândul atunci când îl pronunță este îndreptat către cap și vedem culoarea albă.

În „a” ne gândim în albastru deschis și ne concentrăm pe gât, „zumzet” este în albastru închis și gândul este în inimă, „hri” este culoarea verde, iar gândul este în plexul solar. Budiștii medită timp de 2 ore în poziția de lotus. Pentru noi, o oră de meditație a fost suficientă pentru a ne umple de energie și calm.

Mănăstirea Kopan este foarte curată, cu o grădină frumoasă și aproximativ 60 de călugări. Este unul dintre cele 120 de centre ale budismului la nivel mondial, condus de Dalai Lama. Acolo am primit o binecuvântare de la Tulku Tenzin Puntsok Rinponche, în vârstă de patru ani, renăscutul Mare Mahasidha Geshe Lama Kongchong.

Turistii din Kathmandu sunt aglomerati peste tot. Pashupati, unul dintre site-urile turistice care trebuie vizitate, este un complex hindus dedicat să-și ia rămas bun de la viață. Morții sunt arși pe rug. Cu copaci mai valoroși, cum ar fi lemnul de santal, devine mai bogat. Rămășițele mizei sunt aruncate în râul sacru Bagmati. Familiile de maimuțe sunt celelalte gazde de aici.

Un alt astfel de complex este Hanyuman-dhoka Durban, aproape un întreg oraș care face parte din patrimoniul cultural mondial. Printre templele din secolul al XVI-lea trăiește o fetiță - zeița vie Tânțari. În mod tradițional, este selectată o fată dintr-o anumită castă, care îndeplinește cerințe stricte.

A devenit o zeiță vie până la prima sângerare,

indiferent de motivul acestui lucru. Apare foarte îmbrăcată și machiată, plictisită la nesfârșit la o fereastră, strict păzită de doi gurhi. Fotografia ei este interzisă, dar cărțile cu chipul ei sunt vândute peste tot. Iese în piață de două ori pe an și acolo prezice viitorul mulțimii pentru câteva rupii. Oamenii o apasă și se întâmplă ca cineva să fie tăiat de gurkhs. Gurkhii sunt un trib cunoscut pentru loialitatea, militanța și care nu renunță niciodată. Nu întâmplător ei aleg reprezentanți pentru garda reginei Angliei. Două dintre hotelurile care ne-au găzduit aparțin unui gurh care a servit sub prințul Charles. Le închiriase în timp ce trăia în Anglia.

Orașele muzee nu sunt moarte. Oamenii locuiesc în clădiri antice, copiii însoțesc turiștii, își învață cu ușurință limbile, deoarece sunt muzicale. Ei le arată obiectivele turistice și apoi cer bani pentru manuale.

Băile din Nepal sunt șanțuri de amfiteatru cu o fântână. Acolo se scaldă îmbrăcați, se spală, se întind. Dacă curge un râu, igiena este asigurată de acesta. Probabil de aceea nepalezii au experimentat un șoc cultural când ne-au văzut înotând în lacul Feva în costum de baie. Și „praștile” fetelor noastre le-au aruncat în confuzie - nu știau dacă să se uite sau să se întoarcă.

Astăzi, Tibetul este o regiune autonomă din RPC. Călătoria noastră către granița chineză a fost dificilă, a plouat puternic, dar natura din Nepal este atât de generoasă încât am admirat bogatele nuanțe de verde, frumoasele cascade, pâraie și râuri. Aproape orice loc mai accesibil este cultivat, orezul este verde moale, aproape în reseda și se leagănă în vânt. Pijamalele strălucitoare sau sariile femeilor se remarcă pe fundalul verde. Pijamalele sunt purtate de budiști, sunt o tunică și pantaloni, însoțiți de o eșarfă subțire. Hindușii poartă sari. Include o bluză scurtă cu mânecă și cel puțin 7 metri de țesătură, înfășurată într-un mod special, și o eșarfă. Cu aceste haine merg pe cărările montane, duc coșuri grele de legume pe spate, ajutându-se cu o centură largă care le trece prin frunte.

LA SUBIECT

Când ne-am apropiat de graniță, am fost brusc opriți de pietre îngrămădite pe drum. Autobuzul a trebuit să treacă peste râul care traversează drumul. Am crezut că aceasta este problema, dar ne-am dat seama că conflictul de lungă durată dintre două sate, care a dus recent la victime, a fost un motiv pentru care sătenii au barricat drumul. Erau hotărâți să oprească mișcarea până când cineva din guvern le-a acordat atenție. Am petrecut aproape două ore acolo. Au venit soldați, înarmați cu bețe și o pușcă veche. Comandantul lor a condus negocieri dificile cu liderii protestelor. Nu a trecut mult până când am putut continua. Deodată autobuzul nostru s-a oprit și o mulțime de hamali s-au adunat în jurul nostru, încercând să ne ia bagajele în timp ce le descărcau de pe acoperiș. S-a dovedit că granița este trecută doar pe jos, iar acești oameni își câștigă existența așa. Se formează o coloană foarte pitorească de hamali, unele femei și chiar bunici, care ne acoperă bagajele cu nylonuri, iar bulgarii, trecând pe lângă ei pe drumul noroios la aproape un kilometru și jumătate până la granița chineză.

Nu am înțeles niciodată când am plecat din Nepal, dar granița chineză este puternic păzită, fotografia este interzisă și inspiră respect.

După verificarea pașaportului, am fost încărcați în microbuze, ceea ce ne-a dus la ceva care ne-a amintit puțin pe drumul către vamă. Vama s-a dovedit a fi închisă, dar totuși chinezii ne-au permis să intrăm în orașul Zangmu (2500 m).

Bineînțeles, căminul turistic în care ne-am găsit a fost cel mai murdar și mai incomod loc de dormit pe întreaga noastră călătorie. Dar aceasta este principala afacere a hotelurilor din oraș - acestea sunt umplute după închiderea vamelor la graniță. Camerele sunt pentru patru, opt și mai multe persoane, există o toaletă pe etaj. Bagajele noastre pluteau în apă, deși ne pregătisem de la Sofia cu saci de scufundări. Pungile se scufundă, dar fermoarele lor sunt obișnuite, apa curge prin ele.

Acum înțelegem că igiena este dușmanul turismului

Cu cât este mai murdar, cu atât ne întărește mai mult sistemul imunitar. Noaptea din Tigri s-a dovedit a fi o fericire completă. A doua zi am reușit să ne bucurăm de așa-numitul "drumul spre iad". 32 de kilometri sunt parcurși în 8 ore și în lumina zilei. Dacă nu ploua, ar trebui să așteptăm până seara pentru a pleca, pentru că pe vreme senină în timpul zilei, „drumul” este reparat. Așa cum spune pilda sufistă, „Totul este bine”.

Urcăm încă în părțile de sud ale Himalaya. Șoferul nostru este un maestru al discrepanțelor complexe, a coborât să direcționeze jeepurile și camioanele uriașe TATA, decorate ca camioane de circ. Întreaga cifră de afaceri comercială cu Nepalul trece prin graniță, toate mașinile sunt aglomerate.

Astfel, trecând prin primul pas La Lung La (5050 m), de unde puteți vedea cele opt mii de Cho Oyo (8201 m) și Xicharagma (8012 m), am ajuns în orașul Nialam. Priveliștea a devenit deșertă, vremea - uscată, rece, suflă vântul. Aici se trăiește în simbioză completă cu guler sau jo. Hainele sunt fabricate din lână puternică, carnea și laptele sunt din tare, combustibilul este fecalele uscate cu grijă, grăsimea este folosită pentru iluminat sau păduri în temple. Jo este o încrucișare între o vacă puternică și o vacă care produce mai mult lapte. La această înălțime există mai puține bacterii, oamenii zâmbesc, cu obraji roșii și fețe bronzate. Nu se scaldă, au o mulțime de bijuterii: cercei, catarame de argint pe centuri. Casele sunt protejate de garduri de piatră, ferestrele din exterior sunt decorate cu rame negre, ca ochii negri ai tibetanilor. Steaguri budiste multicolore flutură, trimitându-și rugăciunile către Atotputernicul. Aproape nu există copaci, tot lemnul este colectat.

Toată lumea vrea bani. Am fost uimit să văd un bărbat frumos în împletituri și cercei albaștri care dorea să schimbe o factură de 20 de yuani. S-a dovedit că ea căzuse din portofelul lui Miro și el o apucă imediat.

Locul ales de ghidul nostru tibetan pentru prânz era foarte pitoresc - în mijlocul camerei era o sobă mare, draperii colorate decorau tavanul camerei. Meniul include supă de iac, care se mănâncă cu bețișoare, iar apoi bulionul se bea. Delicios dacă nu ne-am uita la igienă.

După un alt dormitor turistic am trecut mai multe trecători, cel mai înalt a fost Jiatchu La (5248 m). Am suferit de o boală alpină. În ciuda avertismentelor lui Evgeni, evident că nu am băut 2-3 litri de apă. Am luat aspirină în fiecare zi. Ne-am simțit ca niște astronauți, mișcările noastre au încetinit, ne-am trezit noaptea pentru a obține mai mult aer. Nu aveam apetit, eram bolnavi. Toată lumea a simțit disconfort în punctul său slab. Am avut dureri de ochi.

Xigadze este cunoscut pentru mănăstirea Pance Lama, care ar trebui să fie mâna stângă și dreaptă a Dalai Lama. Acum, Pance Lama locuiește la Beijing și vizitează mănăstirea de 2-3 ori pe an. Există 5 secte în budism, dintre care trei sunt majore. Sectele nu se opun reciproc, în mănăstiri există temple dedicate diferitelor secte.

Înainte ca fiecare familie tibetană să dea un fiu în mănăstiri

Acum călugării sunt în declin amenințător. Mănăstirile sunt greu de întreținut, cărțile lor sacre - mandale, scrise pe piele puternică cu coloranți naturali, se uzează. Limba oficială este chineza și toate sunt scrise în tibetană. De-a lungul călătoriei, ne-am simțit că am prins ultimul tren care a atins încă autenticul din Tibet. Să căutăm înțelepciunea străveche în mod direct, fără a trece prin numeroase traduceri și interpretări. Din păcate, acest lucru s-a dovedit dificil, chiar imposibil. Orașele mari, și în special Lhasa, capitala Tibetului, încep să semene cu alte orașe chinezești. Potala - Palatul de iarnă al Dalai Lama, deși conservat, este acum vizionat în mai puțin de o oră. Cu ani în urmă, nu dura toată ziua. Un parc frumos a fost construit în jurul său, dovadă a perseverenței agronomilor chinezi (Lhasa este situată la o altitudine de 3700 m, copacii nu cresc normal aici). Surprinzătoare au fost frumoasele fântâni, formând figuri frumoase sincronizate cu muzica pieței. Clădirea gării este, de asemenea, impresionantă, poate cea mai mare pe care am văzut-o vreodată.

Există doar șapte linii, trenurile sunt doar câteva pe zi, dar sunt trimise și deservite cu solemnitatea care a fost probabil servită la Curtea Imperială chineză.

Templul Johang a fost construit în centrul părții vechi a Lhasa - Barkhor, la mijlocul secolului al VII-lea. Multicolor, cu acoperișuri aurii, păstrează multe relicve istorice, statui ale regelui tibetan Songtsen Gompo și ale prințeselor Wencheng și ale nepalezei Bhrikuti Devi. Este centrul spiritual tibetan și cel mai sfânt loc pentru rugăciunea budiștilor. Turul de noapte al Templului Cora cu închinătorii a fost o experiență de neuitat. Am ajuns după o goană violentă la ricșă și ne-am amestecat cu mulțimea. Tibetanii se roagă în timp ce execută „complexul solar” al yoga. La această înălțime, prosternarea rituală a solului pe ochi și apoi îndreptarea a fost efectuată surprinzător de energic de tot felul de oameni: un bărbat cu cămașă albă, care a venit după muncă, copii, femei, adulți. Ocolind templul în sensul acelor de ceasornic, ei nu s-au oprit din a-și întoarce tobe de rugăciune de mână.

De la Lhasa am parcurs distanța înapoi cu avionul. I-am întâmpinat pe toți cei 8.000 de oameni de mână, le-am făcut poze și ne-am bucurat de ghețarii eterni. Apoi avionul s-a aruncat înapoi în verdeața luxuriantă și în gunoiul colorat din Nepal.

Mi-am amintit de cuvintele lui Evgeni - această zonă a stricat multe cariere. Si al meu?