deasupra nivelului

Decizia de a merge în Tibet

Plănuiesc această călătorie de un an întreg și visez la ea de aproape toată viața. Până acum, știam foarte puțin despre Tibet și nu păreau să vreau să citesc intenționat cărți cu descrieri și impresii străine. Totuși, am simțit cumva instinctiv că trebuie să merg acolo. Că ceva important pentru mine îmi va fi dezvăluit într-o călătorie în acest loc.

Anul trecut m-am trezit aproape din greșeală într-un grup de aventuri, cu care am cucerit cel mai înalt vârf al Muntelui Olimp - Mitikas, la 2918 m. Și acolo ghidul nostru - un vechi călător, a anunțat că adună un grup pentru Tibet. O astfel de călătorie durează aproape o lună, așa că a trebuit să mă gândesc dacă îmi permit o absență atât de lungă. Cu toate acestea, am simțit că a venit momentul meu pentru această țară interesantă și nu am ezitat. Acum ori niciodată!

Am ajuns în capitala Tibetului în după-amiaza târzie a lunii septembrie și am fost imediat legați cu eșarfe albe de mătase în cinste și binevenit. Lhasa se află la 3650 m deasupra nivelului mării și a trebuit să începem imediat să luăm medicamente adecvate și oxigen lichid. Cei din grup care nu au făcut acest lucru au suferit de insomnie, dureri de cap și adesea dificultăți de respirație chiar și la 2-3 grade.

Am stat în Lhasa 4 zile, astfel încât să ne putem climatiza la altitudine. Și de aici au început lătrăturile. Coaja se numește tur sacru, care se poate face în jurul munților sau mănăstirilor. Oamenii se mișcă în sensul acelor de ceasornic și rostesc rugăciuni. Aproape peste tot a existat posibilitatea de a face tururi circulare.

Strada principală din Lhasa este de fapt o crustă mare, pe care pelerinii merg de dimineață până seara. Sunt destul de timizi și nu privesc departe. Merg cu un râșniță în mână (care trebuie să se rotească și în sensul acelor de ceasornic) și numără ceva cu voce joasă. Aceste mori sunt un model la scară al cilindrilor mari din mănăstiri și, pe lângă faptul că sunt pictate cu rugăciuni la exterior, există în interior o foaie de rugăciune înfășurată, care se rotește și este astfel citită.

Mănăstirile tibetane

Înainte de evoluția culturală chineză, în Tibet existau aproape 7.000 de mănăstiri. Am văzut unele dintre cele mai semnificative dintre celelalte doar aproximativ 1000.

În centrul Lhasa în sine este un templu foarte interesant - Jokhang. În fața lui în fiecare dimineață se arde o cantitate uriașă de ierburi parfumate. Iată stâlpul, tipic oricărui loc sacru, numit tarboche, pe care sunt atârnate steaguri colorate. Când le bate vântul, fiecare dintre ele „citește” rugăciunea cu care este scris și binecuvântează puterea divină determinată de culoarea ei. Alb este cerul, albastru este norii, verde este apa, roșu este focul și galben este pământul. Cele cinci culori de bază sunt prezente în fiecare împletitură - fie pe o poartă a mănăstirii, șorț pentru femei sau o șa pentru un puternic.

În Lhasa se află și Palatul Potala - palatul Dalai Lama - un complex impresionant de 15 etaje, construit într-un deal de munte, care sunt stupele (osuarele) tuturor lamelor și pancha-lamelor majore de până acum.

Pentru a vedea Mănăstirea Ganden, am făcut o excursie specială de o zi. Acesta este situat la 4.500 de metri deasupra nivelului mării și este situat la 150.000 de metri pătrați în pământ sacru, despre care se spune că ar fi indicat chiar de Buddha. Mănăstirea Ganden este o mănăstire majoră pentru secta budistă tibetană Gelug (sau mai bine cunoscută sub numele de pălăriile galbene). Este situat pe vârful unui deal în jurul căruia face. Aceasta a fost, de asemenea, prima noastră crustă serioasă în Tibet. După ce am explorat mănăstirea, am pornit pe o potecă înfășurată peste un râu și ne uităm la vârfuri de munte nesfârșite. Vederea este de nedescris. Dar cele mai incredibile sunt norii tibetani - atârnă puternic peste munți în cele mai bizare forme. Se pare că ești în topul lumii. Nu întâmplător Tibetul este numit Imperiul Celest.

Următoarea mănăstire pe care am văzut-o se numește Sera. A fost construit în 1419 și, de asemenea, nu este un mic complex - este situat pe 145 mii de metri pătrați. Cele mai interesante au fost dezbaterile regulate ale călugărilor, care se țin o dată pe săptămână. Într-o curte căptușită cu pietriș, așezați cel puțin 25-30 de călugări, iar chiar în fața fiecăruia dintre ei se află un alt frate și fiecare cuplu este cufundat într-o dezbatere aprinsă pe diferite teme - politică, religie sau probleme seculare.

În drum spre Everest am văzut o altă mănăstire care nu trebuie ratată în Tibet - Tashi Lhunpo. A fost construit în 1447 de Gedun Drupa - primul Dalai Lama. Deși are jumătate din mărimea celor precedente, este unic atât prin arhitectura sa, cât și prin comorile pe care le păstrează. Găzduiește stupa a peste 5 lamă, precum și cea mai înaltă statuie din lume a lui Buddha (26 m înălțime), toate acoperite cu pietre semiprețioase și peste 370 kg de aur.

Câteva obiceiuri mai interesante

Tibetanii, la fel ca majoritatea asiaticilor, sunt oameni foarte superstițioși. Au rugăciuni și vrăji pentru toate ocaziile. De exemplu, când traversam un pas de munte, șoferul nostru de jeep mormăia în continuare „Kokko sasa, haa-sa lo”, iar când traversam un râu, vraja era „Tshi, tshi, tshi”. După aproape 2800 km de off-road pe platoul tibetan, timp în care am traversat nu unul, ci două râuri și cel puțin o duzină de treceri, și mai ales după ce aproape am rămas blocați într-un noroi adânc, am început și noi toți în jeep să repete cuvintele magice.

Un alt ritual interesant este trimiterea morților. Tibetanii nu își îngroapă morții. Ei cred că corpul muritor trebuie să se întoarcă la ciclul forțelor divine ale naturii. Numai oamenii sfinți sunt incinerați, iar cenușa lor este depozitată în stupe în mănăstiri. Copiii mici sunt aruncați în râuri și din acest motiv tibetanii nu mănâncă pește. Dacă vedeți pescari lângă râul Brahmaputra, Hindu sau Lhasa, cu siguranță nu sunt tibetani, ci chinezi. Cel mai ciudat lucru pentru noi este așa-numita „înmormântare cerească”. În ea, morții sunt dezmembrați și bucăți de carne sunt aruncate pe pietrele înalte de deasupra mănăstirilor. Acesta este un ritual sacru și curioșii nu sunt permise. Putem ghici doar vulturii și vulturii care se înconjoară peste stânci.

Lacurile Tibetului

Pentru tibetani, lacurile nu sunt mai puțin sacre decât munții. Muntele întruchipează forța și masculinitatea, în timp ce lacul este liniște și virtuți feminine.

În a zecea zi a călătoriei noastre am ajuns la Nam-Tso - primul dintre cele trei lacuri sacre, situat la 4800 m deasupra nivelului mării. Înconjurat de lanțuri de zăpadă din Himalaya 6 și 7 mii, acesta este probabil cel mai frumos lac din Tibet. Este, de asemenea, cel mai înalt lac sărat din lume. Pe o suprafață de 1940 kilometri pătrați există mai multe insule mici și în jurul nenumăratelor peșteri, dintre care multe au capele sacre. Crusta noastră a fost un tur al unui deal de pe o peninsulă din lac.

Al doilea lac sacru pe care l-am văzut a fost Yamdrok-Tso. Are forma unui scorpion uriaș și este cunoscut și sub numele de Lacul Bun. Apele sale sunt turcoaz, iar norii de deasupra ei sunt reflectați ca o oglindă. Singura urmă pe această suprafață netedă poate fi obținută de la o rață cu mișcare lentă.

Ultimul lac sacru - Manasorovar (Lacul Victoriei), este situat la poalele Muntelui Kailash și este renumit pentru izvoarele sale minerale. Conform legendei, mama lui Buddha, regina Maya, s-a scăldat în acest lac înainte de a-și naște fiul. Astăzi este la fel de important pentru tibetani ca și pentru indienii care au făcut cruste în jurul său din secolul al XVII-lea.

Everest

Cel mai înalt vârf de munte din lume, Everest (sau în limba locală Chomolangma, care înseamnă femeie frumoasă) cu 8848 m este unul dintre cele 14 opt mii de vârfuri din Himalaya situate în Tibet.

În timp ce ne apropiam de Everest, eram puțin îngrijorați de vremea mohorâtă și de norii groși care învăluiau vârfurile. L-am vedea? După patru zile, doar un drum de pământ care traversa platoul, dormind în hoteluri mizerabile și mâncând dintr-un cazan obișnuit în iurturile locale, chiar și un mic sfat din partea de sus pentru a vedea ar fi o recompensă pentru eforturile noastre.

Drumul șerpuia ca un șarpe uriaș adormit, am coborât pe alocuri, apoi am urcat și „după această întorsătură mare o vei vedea ori nu” - a spus ghidul nostru. Ne-am apropiat încet. Soarele strălucea în jurul cotului. Norii au fost suflați cu ajutor și, înaintea noastră, Everestul înzăpezit a fost dezvăluit în toată splendoarea sa! Am fost atât de fericiți încât ne-am oprit și am ieșit țipând și trăgând de panică, astfel încât vârful mult visat să nu dispară din nou în spatele norilor. Am scos steagul bulgar și l-am fluturat cu mândrie, deși erau cel puțin încă 4000 m altitudine până la vârf.

A existat un alt motiv pentru a scoate drapelul aici. Cu ani în urmă, în semn de protest împotriva „eliberării culturale” a Chinei, doi americani au ars steagul chinez în tabăra de bază. Apoi au pus pozele pe Internet. De atunci, a fost interzisă afișarea și fluturarea steagurilor de stat acolo.

Scopul nostru a fost să ajungem la tabăra de bază, situată la 5250 m deasupra nivelului mării. Am lăsat jeepurile la Mănăstirea Rongbuk (apropo cea mai înaltă mănăstire din lume - 5050 m) și ne-am îndreptat spre tabără. Vremea era schimbătoare - uneori soarele era fierbinte, alteori se întuneca și sufla un vânt de gheață. Cu toate acestea, drumul era uscat și relativ ușor. Am ajuns la tabără după-amiaza târziu. Vârful era vizibil la intervale, deoarece vântul se intensificase mult. Am făcut poze și ne-am grăbit către o iurtă caldă, unde am mâncat orez prăjit cu ouă și am băut ceai de unt tibetan. Tabăra de bază este un loc inospitalier unde alpiniștii petrec până la două luni pregătindu-se să asalteze vârful. În mijloc sunt yurturi care servesc drept cantine și hoteluri, iar în spatele lor sunt corturi.

Ei bine, am văzut Everestul. Am avut norocul să vedem un alt om al opt-mielea, Cho-Oyo, în drum spre orașul Tingri, unde am dormit la întoarcere. Am fost atât de fericiți încât nu ne-am făcut deloc griji cu privire la mizeria care ne înconjura, lipsa apei calde sau întreruperea curentului electric. Seara am mâncat ciorbă de orez și iac pentru o altă zi și ne-am culcat devreme, pentru că a doua zi dimineață mai aveam un drum lung de parcurs.

Kailash este un munte sacru al zeilor. Din el izvorăsc cele patru mari râuri ale subcontinentului indian: hindus, Gange, Sutley și Brahmaputra. Muntele este casa Shiva și ascensiunea sa este interzisă. Crusta din jurul său are cel mai înalt punct 5630 m și are o lungime de aproximativ 53 km. Se efectuează în mod normal în trei zile. Conform credințelor locale, cu fiecare turneu o persoană se apropie de purificarea spirituală, deoarece 108 cruste garantează iertarea completă a tuturor păcatelor pe viață.

La poalele muntelui este ultimul oraș în care am stat - Darchen. Un oraș este chiar spus puternic, deoarece este o așezare semi-nomadă, cu aproximativ douăzeci de case de piatră pe ambele părți ale unui drum de piatră prăfuit. Am fost întâmpinați de femei cu eșarfă colorată, copii mofturoși, mastini negri tibetani încruntați și o turmă de corbi care cântă.

A trebuit să petrecem o zi de odihnă și de contemplare înainte de a începe ultima noastră călătorie, crusta sacră din jurul Kailash. Pentru mine, însă, călătoria s-a încheiat aici. De când am coborât din tabăra de bază Everest, genunchiul meu drept s-a umflat treptat până a luat dimensiunea nefastă a unui pepene mic. Nu puteam să o împăturesc deloc și nici nu puteam călca pe piciorul acela. Nu am putut găsi un loc din cauza durerii.

Am plâns. Atât în ​​durere, cât și în furie, că acest lucru se întâmplă chiar acum.

Ce acum? Ce trebuie făcut aici, la 2800 km de cel mai apropiat spital civilizat? Fiecare membru al grupului și-a căutat rezervele de medicamente și împreună am colectat diferite pastile și unguente care ar putea ameliora durerea pentru o zi sau două. Dar nu au reușit. Nu puteam clipi de durere toată noaptea.

Dimineața, ghidul nostru local s-a oferit să mă ducă într-o tabără din apropiere, unde era un doctor. Ce altă alegere am avut? Am intrat într-o casă mică, care este folosită ca adăpost pentru animale. Era moderat curată, cu un inel proaspăt măturat pe podea, iar doctorul era îmbrăcat din cap până în picioare în haine militare de camuflaj. Avea ochi deștepți și calmi, mă examina cu atenție și zâmbea. Asta m-a liniștit. El a spus că trebuie să mă pună pe sisteme timp de aproximativ 2 ore și că medicamentul care mă va perfuza ar trebui să reducă scurgerea și să calmeze cartilajul inflamat sub capac. Bine că nu mi-a oferit o puncție pentru că nu știu dacă aș lua-o.

A doua zi dimineață am avut o îmbunătățire - durerea aproape a dispărut, dar genunchiul meu era încă umflat. Procedura trebuia repetată.

Ceilalți și-au făcut bagajele și au plecat. Nu am avut de ales decât să mă uit cu tristețe la propriul echipament în timp ce așteptam ca un alt borcan de medicamente necunoscute să-mi curgă în sânge. Când s-a terminat, m-am întins. M-am înfășurat în noua mea eșarfă din lână tibetană, am tras fermoarul de pe sacul de dormit și m-am uitat fix la tavan. Și apoi s-a întâmplat ceva ciudat, acest tavan a devenit tavanul fostei mele camere pentru copii, stăteam întins pe spate pe pământ și îl contemplam așa cum am făcut-o, acum mai bine de 25 de ani. Vocea pe jumătate furioasă a mamei mele a venit din bucătărie: „Cât timp vei sta; atâta timp cât acest tavan îl privește; ți-ai scris temele?! ”, și vocea caldă și liniștită a tatălui meu:„ Nu o întrerupe; las-o să viseze ”.

Nici nu am avut timp să mă gândesc la această amintire, pentru că după ea, ca într-o repovestire rapidă a unei serii de lungă durată, au început în fața mea.

să listez scene din viața mea de până acum

Ambele au fost cronologice și au fost clasificate într-o nouă prioritate. Parcă viața mea ar fi fost o placă de scrabble și cu aceeași cantitate de cuvinte-amintiri acum s-au format propoziții cu totul noi-concluzii.

Nu simțisem când s-a terminat ziua. O bătaie timidă a unei linguri pe un bol de plastic m-a scos din transă. La ușă stătea menajera, care m-a invitat la cină. M-am uitat la ceas - cincisprezece și nouă - erau pe punctul de a porni alimentarea pe care așteptam să o pornesc cu computerul. Ar fi electricitate doar 3 ore și nu era bine să le ratezi. Cu toate acestea, cel mai neașteptat pentru mine, m-am ridicat, i-am zâmbit și am dat din cap.

Am intrat în coliba călduroasă care împărtășea o curte cu hanul în formă de baracă și am găsit o companie veselă de șoferi jeep noștri în jurul unei mese pătrate cu pânză de catifea. Au jucat mahjong. Dar nu pe cel pe care l-am cunoscut ca un joc pe computer, ci unul real, cu plăci albe de os pe care toată lumea le-a strâns cu grijă în față. Mi-au zâmbit și au tot aruncat zarurile. Am stat în apropiere și m-am uitat fix la joc.

Cina a constat în orez prosaic prăjit cu ouă sau supă de iac. Era mult mai gustos decât conservele mele, iar compania nu era deloc rea. Mâinile m-au mâncărit să scot camera și să sigilez acești tibetani cu mâncărime drăguțe, dar eram îngrijorat de atingerea lor. În schimb, am fotografiat cu atenție în cap fiecare detaliu din împrejurimile mele. Mi-am dat seama că, pentru prima dată în ani, și poate doar pentru prima dată în general, împărtășesc atât de mult confort oamenilor pe care nici nu-i cunosc, nici nu-i înțeleg.

A doua zi, genunchiul meu nu mai arăta ca un pepene galben, ci mai degrabă ca o portocală. Nu a durut și aproape că am putut să-l pliez. Mergeam deja cu îndrăzneală până la celălalt capăt al curții, unde era toaleta, și nici măcar nu foloseam bețele pentru a mă susține. Vremea a fost rece. Îmi era încă frică să ies în afara curții și unde aș merge? Sacul de dormit și tavanul cu amintirile m-au adăpostit din nou ...

Trei zile mai târziu, grupul s-a întors din munți. Merguseră pe o crustă incredibil de dificilă, dar frumoasă. Și eu.

Tot înapoi prin Nepal și India, m-am gândit la ce s-a întâmplat în Muntele Kailash.

Ei spun că nu este nimic accidental. Și, de asemenea, că orice rău este spre bine. Acum cred că poate exact asta ar fi trebuit să se întâmple. Tibetul meu a fost al meu într-un mod foarte personal. Un calvar fizic și emoțional care nu s-ar fi putut întâmpla în altă parte.

Cu toate acestea, nu aveam nevoie de religiozitatea scoarței Kailash. Muntele mi-a dat și înțelepciune în cele patru zile forțate de reflecție, când eram prins în neputința mea fizică. Sunt o persoană foarte ambițioasă. Viața mea de zi cu zi este atât de dinamică încât aproape niciodată nu am timp pentru puțină reflecție și introspecție. Și aici am venit în Tibet pentru ca acest lucru să se întâmple. Acum mă simt diferit. Mai calm și poate un pic mai înțelept.