Coborâm din avion și căldura ne lovește ca un ciocan - nu există niciun nor pe cerul azuriu, aerul este umed, soarele este fierbinte. Da, exact așa mi-am imaginat Siberia! Siberia nu cunoaște limite - când este frig, este foarte frig; dar dacă spunea că este cald, era foarte cald.

irkutsk

Irkutsk! Numele se lipeste de gustul meu ca gustul ceaiului exotic. Orașul este situat pe ambele maluri ale Angarei și este situat la aproximativ 60 km de lacul Baikal.

- Îți amintești că am studiat despre râul Angara? - Danny, unul dintre cei doi tovarăși ai mei, este entuziast. - Legenda spune că a fost o fată și s-a îndrăgostit de băiatul Jenisei.

Cu toate acestea, îmi amintesc de la școală doar Yenisei - care este departe, mai la nord, trece prin crestele muntelui Sayan. Îl vom vedea, viață și sănătate, în timpul unei alte călătorii. Și acum avem trei zile pentru Irkutsk. Există trei cele mai importante date din istoria orașului: a fost fondat în 1661 ca o cetate, dar a devenit rapid o etapă importantă pe drumul caravanelor din China. În 1879, un incendiu imens a ars centrul istoric și trei sferturi din clădiri. În cele din urmă, în 1898, calea ferată transsiberiană a atins acest punct.

Primul lucru care mă fascinează sunt celebrele case din lemn - unele bine întreținute, altele tocmai destrămate, dar toate decorate cu sculpturi în lemn și modele colorate. Ușile și obloanele ferestrelor lor sunt adevărate opere de artă. Ele sunt de obicei cu două etaje, iar ferestrele lor încep adesea direct de la nivelul solului - bănuiesc că asta înseamnă un etaj scufundat, conceput pentru a combate frigul. Unele străzi nu sunt pavate, una dintre ele este pavată în acest moment - asistăm la modul în care tramvaiele trec cu mândrie între două role, iar pietonii aleargă ca furnicile entuziaste și au grijă să nu-și lase tălpile în asfaltul proaspăt fumat .

„Este ca legea marțială”, a spus Desi, al doilea tovarăș al meu, și a privit cu suspiciune cum îmi făceam fotografia de cincisprezece mii de case de lemn. Începe să-și dea seama că soarta a adus-o împreună cu un fotomaniac periculos.

Cele trei străzi principale din oraș se numesc „Lenin”, „Marx” și „Engels”.

Cele minore sunt numite după Decembristi, Armata Roșie și Komsomol. Acest lucru pare să nu fi ajuns încă la vestea prăbușirii URSS.

Apele Angarei sunt de un albastru închis și întâmpină barca pe care ne-am îmbarcat pentru o excursie pe râu. Irkutsk impresionează prin diversitatea sa incredibilă, are de toate - nu numai casele mele preferate din lemn, ci și clădiri în stil renascentist și blocuri socialiste de dimensiuni impresionante. Bisericile și mănăstirile ortodoxe sunt frumoase și, în afară de acestea, orașul are o comunitate evreiască, budistă și musulmană și, bineînțeles, nu în ultimul rând - adepți ai vechiului, păstrat până în prezent șamanism. Lumea îi datorează cuvântul „șaman” uneia dintre limbile siberiene - Tunguska.

De asemenea, diversitatea culinară nu trebuie trecută cu vederea - începând cu „sala de mese” nepretențioasă, unde se poate mânca borș delicios și se poate bea suc de afine pentru bănuți, poate merge prin toate restaurantele etnice -

Buriat, japonez, coreean, indian,

inevitabilele McDonald's și KFC - și s-au încheiat cu restaurantele luxoase din elegantul Quarter 130, care abundă în pentagrame, secere și ciocane, lozinci comuniste și fotografii ale pionierilor pentru a atrage astfel de turiști care nu au avut fericirea dubioasă de a experimenta aceste lucruri în persoană . Într-una din piețele mari există un gigant Lenin, descris într-un pas - fluturând, cu piciorul fluturând. Nu știu unde s-a dus. Mă plimb cu prudență în jurul lui.

Mă întreb cum arată piața din Irkutsk iarna - în orice caz, vara este minunată, plină de tot felul de fructe și legume, proaspete și uscate; cârnați de casă, diverse tipuri de pește și pâine, flori și ceai. Soarele continuă să ardă serios și Siberia pare cu siguranță un paradis.

Cel puțin în primele două zile.

În a treia dimineață, starea de vară s-a încheiat brusc - o ceață deasă bătea afară, un vânt înghețat și temperatura scăzuse cu douăzeci de grade. Din păcate, aceasta este exact ziua în care am scuipat pentru a cunoaște Lacul Baikal. În zori am plecat spre satul Listvyanka.

Localnicii consideră Baikalul ca un lac sacru, în plus - ca o ființă vie. După cum ni s-a spus, „Este bine să-l vedem pentru prima dată,

aruncă o monedă în apele sale

și cere-i duhului său sfânt să te apere ”. Este ora opt când ajungem pe țărm - dar ceața de acolo este atât de groasă încât sper că moneda mea a lovit cu adevărat apele lacului Baikal. Silueta navei de la bord abia vom ieși din gri.

Spre interiorul lacului, ceața se diluează milostiv. Malurile lacului Baikal sunt dealuri stâncoase, în locuri acoperite cu vegetație de conifere. Da, stațiuni au fost construite pe o parte a coastei, oamenii merg acolo la plajă; dar această parte reprezintă un procent mic. Restul pare sălbatic, virgin, inaccesibil. Și coasta Buriatului este și mai puțin îmblânzită. Știu că există pelerini care se plimbă în jurul lacului sacru - aceasta trebuie să fie o sarcină dificilă și lungă, deoarece adesea drumul lipsește pur și simplu.

Destinația noastră este Olkhon - inima lacului Baikal și a treia cea mai mare insulă din lume, situată într-un lac (suprafață de 730 km²). Este locuită în principal de buriați. Legenda spune că primul colon al Oihon Aral (numele Buryat al insulei) a fost trimis de zei

Khan Hoto Baabay, care avea aspectul unui vultur chel.

Fiul său Khan Hubuu Noyon este considerat primul șaman - el și-a primit darul chiar de la zeul Tangra. Pe Olkhon se află roca ritualică Shamanka - cel mai sacru loc pentru șamani. Dar cum o vom vedea în această ceață?

„Nu vă faceți griji, insula Olkhon are un microclimat!” - ne liniștește ghidul, o fată blondă și zâmbitoare de vârstă vizibilă care încă studiază la școală, dar cu un comportament foarte profesionist. Se dovedește a fi corect - în timp ce punem piciorul pe insulă, ceața se risipește ca și cum ar fi cu o baghetă magică, norii se ridică și dezvăluie bucăți de cer albastru. Încărcăm jeepuri - Olkhon nu este asfaltat, agitarea este gravă. Dacă cineva are pietre la rinichi, această tranziție ar scăpa rapid de ele.

Cei 1682 de locuitori din Olkhon, în principal pescari și păstori, au locuit în mai multe așezări, dintre care cea mai mare era Khuzhir. Nu există canalizare, iar furnizarea de energie electrică în 2006 cu conducte subacvatice a fost o adevărată provocare, cu măsuri speciale luate pentru a evita deteriorarea naturii.

Înainte de Khuzhir ne oprim pentru a efectua un ritual special - ghidul nostru priceput s-a aprovizionat cu cupe în care toarnă puțin lapte și ni le dă. Trebuie să trimitem stropi de lapte în cer - zeilor, pe pământ - strămoșilor și în cele patru direcții către spiritele naturii. Pentru acele spirite obraznice cărora nu le place laptele,

se lasă vodcă, țigări și monede.

Șamanul este o stâncă cu adevărat extraordinară - chiar dacă lăsăm deoparte frumusețea sa naturală, ascuțitele sale cu două colțuri, sculptate ca un sculptor divin, formează minunata culoare albastră a munților din jur, care se contopesc cu cele ale lacului și ale cerului. Simți doar o energie specială aici. În apropiere se află 13 scări de lemn - câte una pentru fiecare dintre fiii divini ai Tangrei - pe care vizitatorii leagă cârpe de rugăciune în culori vii. Se crede că numai șamanii au dreptul să urce pe stâncă - pentru alții va aduce nenorocire.

La prânz ni se servește cel mai faimos fel de mâncare Buryat, carne de oaie tocată cu alcool, acoperită cu aluat, în formă de iurturi miniaturale. Ziua trece ca un vis - vizităm locuri mai importante pentru șamani și, în cele din urmă, avem ocazia să ne scăldăm în apele lacului Baikal.

Până la zece grade!

Doar un singur dzhigit din grup îndrăznește să înoate; restul sunt mulțumiți de spălarea feței și a picioarelor.

Zece seara trec când ne întoarcem la Listvyanka și ne despărțim de grup. Flămânzi ca lupii, ne-am apucat imediat să căutăm omul - peștele pe care îl numesc „pâine Baikal”, și care se găsește doar în acest lac. Din păcate, nu numai că nu găsim un restaurant care să servească acest pește, dar nu există niciun alt restaurant deschis - este deja întuneric, satul este mic, oamenii dorm. O singură cârciumă a adunat cu amabilitate în sân pe bețivii locali ca niște găini; și ne mișcăm printre ei și ne salvăm de foame cu ajutorul unei bucăți de pâine și a unui simplu cârnat. Iar cazarea noastră nu mai este de lux - baie și toaletă comune, datând dinaintea lui Hristos; dar camera noastră are un balcon cu vedere la lac, de care suntem separați doar de un drum asfaltat! Ceața deasă se strecoară deja peste tot ca un personaj rău intenționat al lui Stephen King. A doua zi dimineață, lacul a dispărut din nou.

La nouă dimineața stăm solemn în fața stației înguste de lemn, pe care scrie „Baikal”. În această zi vom călători cu trenul. Și nu orice tren, ci o adevărată locomotivă cu aburi din primele vremuri ale căii ferate transsiberiene! Sosirea lui se află la apogeul entuziasmului pe care îl trăim -

mai întâi îi auzim puternicul fluier în depărtare;

apoi ne ajunge un puf ritmic, un nor de fum alb izbucnește în ceață - ca o fântână din spatele unei balene - și în cele din urmă glorioasa locomotivă neagră cu roți roșii și un pentacol pe frunte iese din gri. Toți pasagerii se îmbarcă și iau Circum-Baikal - acest nume, folosit în construcția căii ferate (1899 - 1905), este dat acum secțiunii dintre Listvyanka și Slyudyanka de pe malul lacului Baikal. Aceasta este cea mai pitorească secțiune; în zilele noastre, trenurile de mare viteză iau un traseu diferit. Iar primele poduri și tuneluri, construite printre stânci într-o luptă curajoasă împotriva naturii dure, sunt acum rezervate doar nouă, pasagerilor sensului giratoriu.

Călătoria durează toată ziua - ne oprim lângă biserici din lemn, sate frumoase, plaje lacustre presărate cu flori sălbatice. Avem un nou ghid de experți, un film cu fapte interesante despre calea ferată transsiberiană rulează pe ecranele din tren, iar în vagonul restaurantului cei ca noi care au uitat să încerce omul proaspăt pot cumpăra cel puțin afumat. În plus, fiecărui pasager i se oferă un pahar adevărat cu feronerie placată cu argint, la fel ca o expoziție autentică de muzeu, unde să bea ceai - apa fierbinte este gratuită, curge din tren în sine, atâta timp cât opriți robinetul încorporat perete.

Având deja experiență cu vechiul Circum-Baikal, a doua zi ne îmbarcăm în versiunea sa modernă pentru a călători în Ulan-Ude, capitala Buriatiei. Cu ani în urmă în India, la mănăstirea Dalai Lama, am întâlnit un călugăr Buryat pe nume Bair - știu de la el că

Buriatia și Tuva sunt cele două republici budiste ale Federației Ruse.

Am luat un bilet pentru o mașină obișnuită - este curată și modernă și în timpul călătoriei de opt ore unii dorm, alții citesc, iar eu, între două înghițituri de ceai din paharul prețios al trenului, îmi imaginez că cobor în Ulan-Ude și mă poticnesc pe vechiul meu cunoscut Bair. (Aceasta, desigur, este o misiune imposibilă - nu în ultimul rând pentru că „Bair” tocmai s-a dovedit a fi cel mai comun nume pentru un buriat).

Buriația ne întâmpină și cu soare. Limba și cultura buriat sunt rezultatul unui amestec dintre populația șamanistă locală și triburile nomade mongole, cu contribuții ale budismului tibetan introdus acolo în secolul al XVIII-lea. În același timp, a început un exod în masă al rușilor - care sunt acum de aproape trei ori mai numeroși decât populația locală Buriat. Treptat, limba rusă a înlocuit limba buriat, iar alfabetul chirilic a înlocuit scriptul buriat, care se bazează pe scriptul mongol și este scris pe verticală. Revoluția din octombrie a dat naștere regiunii autonome buriat-mongole, iar Stalin a separat mai târziu de aceasta două regiuni, Ust Orda și Aga, la care s-a alăturat Rusiei.

Legăturile capitalei Buriat cu comunismul sunt evidente la prima vedere prin nume („Uhlan” înseamnă „roșu” și lipit de numele râului Uda pe vremea lui Stalin) și de

Cel mai mare cap al lui Lenin din lume,

care se ridică pe piața centrală a capitalei la aproape opt metri și cântărește 42 de tone. În afară de asta, Ulan-Ude este un oraș drăguț și cumva emoționant, cu un bulevard central larg înconjurat de o încurcătură de străzi mici, o frumoasă biserică ortodoxă cu cupole aurii și o legiune de case frumoase din lemn pentru colecția mea de fotografii. Râul Selenga ne oferă un apus magnific; pe bănci tinerii cântă la chitară și cântă, mamele merg cu bebelușii în cărucioare și câinii vagabonzi aleargă porumbei cu entuziasm.

Și seara avem o petrecere grozavă! Prietenul meu din Sofia mi-a dat numărul de telefon al Marina, ruda ei Buriat, care a studiat în Bulgaria și era căsătorită cu un bulgar. Un superb Buriat cu o postură nobilă și o rochie colorată fluturătoare, Marina vine să ne ia cu mașina ei la intrarea în muzeul etnografic în aer liber, pe care am mers să-l vedem. Spre nemulțumirea muzeului, se revarsă asupra noastră o ploaie siberiană incredibilă, care, deși durează doar un sfert de oră, are o abilitate de udare atât de impresionantă, încât, în ciuda hainei de ploaie, ne îmbibăm din cap până în picioare. Când Marina vine să ne ia cu mașina ei, râurile la fel de largi ca Angara, Yenisei și Selenga se scurg din noi și, așa cum ar spune Woodhouse, arătăm ca ceva care se târăște dintr-un buștean putred. Dar ea încă nu ezită să ne ducă acasă.

Ne așezăm în curte, unde în mijlocul unei păduri de pini există un foișor de lemn cu șemineu și pian, în compania unuia dintre fiii ei și a celor doi nepoți ai ei cu nume bulgărești. Marina ne aduce trei haine de ploaie pe care să le purtăm în timp ce hainele noastre se usucă pe foc. Fiul ei coace cârnați delicioși și ne așezăm în jurul mesei, serioși în haine de ploaie bej, cum ar fi Sherlock Holmes și

încercăm trei tipuri de alcool Buryat,

după cum se potrivește oaspeților din latitudinile nordice. Sfârșitul serii este puțin pierdut pentru mine, dar îmi amintesc că am cântat la pian zdrăngănitor în mijlocul pădurii de pin în lumina focului „Cutie”, „Serile Moscovei”, „Ești frumoasă, pădurea mea”, „Când eram păstor” și „Mama avea un singur copil” (la cererea specială a Marinei) - și toată lumea cântă, fericită și beată. Seara superba!

În zilele următoare vom găsi două frumoase mănăstiri budiste (corectorul automat încearcă de mai multe ori să convertească „budist” în „nudist”, dar nu mă las în fața lui!), Într-una dintre care a stat între viață și moarte de aproape un secol.un mare profesor, precum și orașul Tarbagatai, unde vom vizita legendarii vechi credincioși-schismatici și vom mânca unele dintre cele mai fabuloase feluri de mâncare gătite acasă pe care ni s-a dat să le încercăm. Și apoi vom urca din nou pe calea ferată transsiberiană și vom continua spre Mongolia!