A doua caracteristică este legată de permisiunea pe care trebuie să o obțineți în avans. Deoarece cota zilnică pentru turiști este limitată la 120 de persoane, este necesar să ne gândim la timp. Există o restricție în ședere - patru zile. Dar totul este gratuit! Cu excepția „vizei”, care atunci - 2003 - era de 18 euro. Noi, bulgarii, ne bucurăm de un anumit avantaj, deoarece pe titlul meu de proprietate scrie „creștin ortodox” (ceea ce eu chiar nu sunt). De fapt, m-a ajutat foarte mult o cunoștință de-a mea de la consulatul din Salonic, care s-a ocupat de viză, de rezervare etc. În plus, un prieten de-al meu, care absolvise Academia Teologică din Atena, m-a ajutat eu pe parcurs. Să spui câteva cuvinte din Scriptură în greacă - ce parolă mai bună!

forum

A treia caracteristică este complexă și include condiții geografice, climatice și pur sociale. De exemplu, timpul în care este „bizantin” și diferă de cel oficial. În condițiile geografice aș include terenul puternic accidentat, care te obligă să urci sute de metri și apoi să cobori. De obicei, se mișcă între tufișuri joase, printre care o specie de stejar veșnic verde cu frunze tăioase - prnar. Ca să nu mai vorbim de căldură. Nu există apă (pentru cine bea). Marcajul este tragic. Aș include comportamentul călugărilor printre particularitățile sociale. Foarte ospitalier, foarte bine intenționat, dar rezultatele comunicării le înveți după multe ore. Și sunt opusul a ceea ce era de așteptat. Exemplu - Zograf puțin mai jos. Printre altele, mănăstirile sunt încuiate destul de devreme - la apus, așa că trebuie să-ți faci temele dacă nu vrei să dormi afară. Apropo, un site a scris foarte precis: "Nu vă așteptați ca călugării să vă ajute în călătoria voastră! Misiunea lor este opusă - să vă facă cât mai dificil posibil să plecați mai repede!" Și probabil au dreptate, oameni, dar este bine să știi asta din timp.

Am plecat cu dorința de a vizita Mănăstirea Zografski și de a urca Muntele Athos. Apropo, aici este din nou o caracteristică pe care, amintindu-mi de înălțimea Olimpului, aș numi-o „tot greacă”. Peste tot este scris că Muntele Athos are o înălțime de 2033 m. Cu toate acestea, harta topografică spune 2027. Ha acum, de!

Călătoria începe de obicei din portul Ouranoupolis - ultimul oraș până la granița Muntelui Athos. Aveți grijă, deoarece chiar și aici puteți întâlni o caracteristică tipică "socială" a Athosului: nava pleacă cu zece minute înainte de program și am urmărit cu simpatie turiștii fugari care au stat la debarcader să aștepte mâine. Una dintre opriri este portul Zograf (fiecare mănăstire are propriul debarcader), deoarece mănăstirea în sine este destul de adâncă în munți. Multe lucruri s-au schimbat în imaginea tradițională a republicii monahale, iar unul dintre ele este mișcarea. Cu doar câteva decenii în urmă, nu existau drumuri între mănăstiri, iar măgarii erau folosiți. Odată cu apariția civilizației, dar mai ales din cauza incendiilor devastatoare de acum douăzeci de ani, întreaga peninsulă este deja presărată cu drumuri și puteți chiar închiria un taxi (!), Care pentru o sută de euro să vă coste toate mănăstirile. Nu există linie electrică, dar majoritatea mănăstirilor sunt alimentate de panouri solare și generatoare. Ne-am mutat în mod natural pe jos și după aproximativ o oră și jumătate Mănăstirea Zografski ni s-a dezvăluit în toată demnitatea sa:

Toate cele 20 de mănăstiri Athos sunt clădiri impozante ca nicăieri în lumea ortodoxă: de obicei au cinci sau șase etaje în fundațiile de piatră și etaje chiar mai locuite deasupra. Asta face o duzină de etaje construite cu secole în urmă! Zograf are patru aripi în carouri, care amintesc de măreția sa din trecut când a găzduit 200 de călugări. Astăzi există doar o duzină. Locuiesc într-o singură aripă, există și biblioteca. Cealaltă aripă este cea mai veche, care acum abia mai ține. Al treilea este destinat oaspeților. Iar al patrulea, pe care l-am ars cu ani în urmă, a fost restaurat. Ne-au cazat, ne-au dat imediat prânzul - totul conform tradiției. (Oriunde te duci, ești întâmpinat cu un pahar de coniac și deliciul turcesc pentru „bun venit”).

Surprizele nu au întârziat să apară. Am vrut să mergem la Hilendar din apropiere. Un tânăr călugăr cu un zâmbet rău ne-a întrebat dacă ne este frică, de exemplu de tigri. Câteva ore mai târziu, am înțeles sensul ascuns al cuvintelor sale. Un indicator arăta spre Hilendar și am mers pe lângă el. După câteva ore de mers obositor pe un drum de pământ fără nicio umbră - totul din jur a fost tăiat - am simțit că vom ajunge în curând pe malul opus, dar nu și pe Hilendar. Ne-am întors la o bifurcație și am luat un alt drum. După alte două ore am ajuns la sfârșitul ei - sa dovedit a fi doar un drum forestier către o altă poieniță. În cele din urmă, seara, ne-am întors la mănăstire și apoi am descoperit că indicatorul nu arăta în direcția drumului, ci ușor depărtat de acesta, către o potecă abia vizibilă în iarbă. Vai, prea târziu pentru Hilendar! Și călugărul a fost doar fericit: „Te-am avertizat să te feri de tigri?” Aceasta a fost prima surpriză. A doua a fost promisiunea starețului de a ne arăta biblioteca a doua zi. Dimineața, după ce am așteptat o oră în curte, am aflat că călugării au fost treji toată noaptea și vor dormi până la prânz. De aceea a venit a treia surpriză - nu am văzut vechea biserică. Cu toate acestea, nimeni nu ne-a spus despre priveghere cu o zi înainte!

După două nopți petrecute în Zograf - în camere bine renovate, cu posibilitatea de scăldat, am mers la vârful prețuit. Cu toate acestea, este chiar la capătul peninsulei! Mai întâi am călătorit cu barca la mănăstirea Grigorie și apoi pe trasee de capre. Acum mă întreb cum am luat distanța uriașă înainte să se întunece! În unele locuri, poteca se ridica deasupra malului abrupt, în altele cobora spre apa însăși. Cu toate acestea, am ținut în mod constant cu ochii pe vârf:

Scopul nostru a fost să ajungem la schitul „Sf. Ana”, pe care l-am considerat a fi cel mai convenabil punct de plecare pentru Muntele Athos. Deoarece este relativ înalt - 240 m, este cel mai apropiat de Muntele Athos și puteți dormi acolo. Când am ajuns în sfârșit, prietenul meu a declarat că inima lui nu va dura mai mult și a renunțat la urcare. Abia așteptam ora 5 și am urcat la etaj. Decideți-vă: a trebuit să urc 1.800 de metri până seara și apoi să cobor înapoi! Mâncare - nu, cu excepția unei roșii din Salonic și a ceva pâine. În general, problema mâncării în mănăstiri este destul de ipotetică. Cu toate acestea, nu sunt nici hoteluri, nici restaurante. Călugării înșiși mănâncă după reguli stricte. Starețul bate cu o furculiță în farfurie și apoi începi să mănânci. Cinci minute mai târziu, a mâncat și bate din nou furculița. Atunci te ridici și ieși cu toții. Orice ai înghiți - atât! Uneori nu mănâncă deloc sau mănâncă o bucată de bucurie turcească după liturghie. Ei bine, am luat cu dușmănie două bucăți, dar este această cină?

Imediat după ultimele clădiri ale Sf. Ana, au început trepte concrete în sus, pe care călugării le-au făcut cu sârguință pentru comoditate. Câteva sute de pași! Au fost o altă surpriză care aproape că m-a terminat. Fiecare pas m-a lovit atât de tare pe călcâie, încât durerea mi-a răsunat direct în creier! Am coborât parcă după o operație - ușor lateral, punând ambele picioare împreună - groază! Dar, deocamdată, sunt încă de bună dispoziție și merg pe jos printr-o pădure densă și întunecată de laur (frunze de dafin în limba noastră), castani și stejarii mai sus menționați:

Prima - și ultima - apă are o înălțime de aproximativ 800 m la o răscruce de drumuri, unde se întâlnesc patru căi nodale: trei din puncte de plecare diferite și a patra - până la vârf. Aici se termină copacii înalți și încep tufișurile spinoase. Din când în când se descoperă peisaje marine minunate:

La aproximativ 1500 m altitudine este ultima clădire: capela „Panagia”, care poate fi folosită pentru dormit. Unii turiști îl folosesc pentru a rupe ascensiunea monotonă, dar nu o recomand din motive igienice. În interiorul capelei există ceva de genul unei fântâni, din care m-am stropit pe față și am luat două înghițituri. Apoi mi-am dat seama că aceasta este apa colectată din jgheaburi în timpul ploii și nu este potabilă, dar sunt încă în viață. De la această capelă începe ascensiunea efectivă spre vârf: 500 de metri pe un teren foarte alpin, destul de abrupt. Când spun „alpin”, mă refer la roci albe goale și flori mici între ele. Nicio altă vegetație:

Iată ultimul copac de pe drum:

Trebuie să aveți o idee despre ceea ce s-ar putea să vă cadă brusc în cap, precum și despre ceea ce urmează să mi se întâmple și ce se întâmplă aici iarna! Ajung în sfârșit la vârf. Există și o mică capelă cu același sistem de alimentare cu apă, dar înțeleg deja că aceasta nu va fi o fântână. Doar mă spăl. Vârful este totul în nori, ceea ce este normal pentru o astfel de înălțime. La urma urmei, Dumnezeu are milă de mine - de data aceasta este Iisus Hristos, nu Zeus ca la Olimp, și el îmi dezvăluie în mod consecvent lumini în ceață:

Când suntem vii sau morți, trec porțile schitului, bineînțeles că s-a terminat cina. Au mâncat un pește minunat, îmi spune prietenul meu! Și eu - la o dietă de foame. Dimineața trecută am plecat spre port, unde „la un moment dat” ar trebui să ajungă nava. Aceasta nu este ultima sa oprire, așa că pe drum vedem celule monahale miniaturale, prinse ca niște cuiburi de rândunică sus în stânci. Și în sfârșit: la portul Ouranoupolis, treci printr-un adevărat birou vamal, unde ești verificat pentru moaște. Așadar, aveți grijă dacă ați decis să readuceți „Istoria” lui Paisiev înapoi în Bulgaria.!

Parnar era atunci stejarul acela. Ne-am întrebat ce este această plantă spinoasă care dă ghinde