Regele modei a încetat din viață la vârsta de 85 de ani și a făcut ceea ce a iubit cel mai mult până la sfârșit.

memorie

„Sunt ca un nimfoman de modă care nu primește niciodată orgasm”, a fost una dintre celebrele sale încercări de a descrie de ce nu încetează să lucreze.

Cariera celui mai mare profesionist în domeniul designului de modă se întinde pe parcursul ultimilor aproape 70 de ani. Karl Lagerfeld și-a transformat numele într-o icoană datorită credinței sale în libertate și credinței că designul „trebuie să respire, pentru că dacă nu respir, am o problemă serioasă”. Semnătura sa a devenit o marcă comercială pentru calitate și curaj și, fără el, case de modă precum Chanel și Fendi nu ar fi deloc ceea ce sunt, a scris Eric Wilson pentru Businessoffashion.

Prezentările de modă nu ar fi la fel fără imaginația lui. El a ridicat parada uneori plictisitoare a manechinelor de pe podium la un spectacol extravagant la Grand Palais din Paris. Îți amintești că anul trecut decorul a inclus o plajă de mare cu valul valurilor, împotriva căreia costumele și modelele iconice ale Chanel arătau nemuritoare? Nu doar milioanele investite de casele de modă sunt suficiente pentru o astfel de reprezentație teatrală, dar în primul rând este nevoie de un provocator cu viziune.

Fără ea, cu greu am fi văzut o recenzie a unui aisberg de 265 tone (zăpadă și gheață aduse special din Suedia) în 2009, mall-ul Chanel 2014 cu rafturi încărcate cu peste 500 de produse ale mărcii (de la un ferăstrău cu lanț în saltele la bomboane și ketchup) sau lansarea unei rachete spațiale de 35 de metri în 2017. Adăugând un model de navă de croazieră la spectacolul de anul trecut, obținem suficiente dovezi că pentru Lagerfeld nimic nu era prea fantasmagoric, scump sau decadent pentru a fi realizat.

Carl-Otto, care a devenit un aristocrat de modă

Karl-Otto Lagerfeld, așa cum se numește la naștere, era un german născut la 10 septembrie 1933 într-un orășel de lângă Hamburg. Aceasta este cel puțin versiunea oficială, deși de ani de zile a susținut că s-a născut în 1938 sau 1935. În cartea ei The Beautiful Fall (2006), autorul Alicia Drake scrie că, când a ajuns la Paris în urmă cu mulți ani, Carl-Otto a început să exagereze multe detalii ale copilăriei sale pentru a se prezenta ca un aristocrat german.

De asemenea, a schimbat ortografia numelui său de familie din Lagerfeldt în Lagerfeld - din motive comerciale, deși a glumit că mama sa Elizabeth a preferat-o pe aceasta din urmă din cauza ortografiei mai ușoare. S-a născut într-o familie de violonist și un director bogat al unei companii care importa lapte condensat din Statele Unite. Christian Ludwig Otto Lagerfeld a mutat familia în mediul rural pentru a sta departe de război. Dar există, de asemenea, foarte puține informații despre primii ani ai lui Carl, sora sa mai mare Martha Cristiane și fiica sa vitregă Thea din căsătoria anterioară a tatălui său.

Mult mai târziu, Lagerfeld și-a descris copilăria ca pe o experiență dureroasă sub sfatul constant al unei mame solicitante. Era un student talentat și îi plăcea să picteze (visa să devină ilustrator profesionist), dar avea puțini prieteni. Elizabeth critica adesea aspectul său, spunând că nasul lui era atât de mare încât avea nevoie de perdele pentru nări și că nu ar trebui să fumeze pentru că mâinile lui erau prea urâte.

Prieten competitiv Yves Saint Laurent

Cu toate acestea, părinții lui i-au susținut înclinațiile artistice și l-au trimis la Paris, unde aproape imediat a reușit moda. În 1954 a câștigat concursul internațional de design al Premiului Woolmark cu o schiță de haine. În aceeași competiție, dar la categoria rochie, a câștigat Yves Saint Laurent. Și acesta este începutul unei rivalități care a durat ani de zile.

La început, cei doi sunt de fapt prieteni apropiați. Dar, pe măsură ce Yves Saint Laurent s-a considerat un artist care a devenit proeminent datorită morții subite din 1957 a lui Christian Gyor, Lagerfeld a intrat în ambarcațiune cu pragmatism cu sânge rece. Neamțul a lucrat trei ani ca asistent al lui Pierre Balmain (organizatorul competiției), după ce a început să facă colecții pentru Patou, Chloé, Krizia, Charles Jourdan, Mario Valentino. În 1965, relația Lagerfeld de jumătate de secol cu ​​Fendi, compania italiană de produse din piele, a început cu vânzări de 1,3 miliarde de dolari în 2017.

Yves Saint Laurent a creat o companie cu același nume pentru a promova moda franceză în îmbrăcăminte în anii '60. Eticheta proprie a lui Karl Lagerfeld a devenit faimoasă abia în anii 1980. Timp de zeci de ani, el a preferat să colaboreze cu diverse case de modă și a considerat-o întotdeauna drept o margine secundară. Scopul său principal este să fie un „mercenar” la modă.

Disciplina germană în construirea imaginii

Nemțeanul a fost, de asemenea, mult mai metodic față de cei doi în a-și construi propria imagine. Jachete ajustate, cămăși cu gât înalt și blugi skinny au devenit marca sa. În anii 90, el chiar a urmat o dietă pentru a slăbi 45 de kilograme și a se încadra în silueta unei vedete rock, care a devenit atât de populară încât a pus-o chiar și ca logo pe tricouri, genți și produse Fendi.

Yves Saint Laurent a murit în 2008, iar succesul lui Lagerfeld la Chanel i-a dat încredere suplimentară pentru a experimenta din nou și din nou și pentru a încerca să pătrundă pe teritorii la care designerii de calibru său nici măcar nu se gândesc (cum ar fi colecția H&M). De la începutul noului secol, el a făcut obiectul a cel puțin trei documentare biografice și a mai multor cărți, inclusiv a celor cu citatele și sfaturile sale de dietă. A filmat propriile campanii publicitare și a regizat scurtmetraje.

La Chanel, el a avut libertatea creativă și resursele financiare pentru a descoperi și a atrage talentul pe cont propriu. La insistența sa, compania a început să achiziționeze ateliere franceze specializate pentru broderii, pene și flori artificiale, mănuși și dantele. „Logo-ul este Esperantoul viu al marketingului, al luxului și al afacerilor”, a spus Lagerfeld și este în mare parte datorită faptului că semnul SS este acum recunoscut de la Cuba la Dubai.

Lagerfeld a provocat, de asemenea, emoții și critici cu declarațiile sale sincere, dar a rămas neatins de consecințele lor. El a criticat-o pe Angela Merkel, politica ușilor deschise pentru migranții din Orientul Mijlociu și comparația ei cu Holocaustul.

Eternul designer

Spunea adesea că munca era singura lui iubire de-a lungul vieții sale. "Nu există mister în viață. Singurul secret este munca. Fă ceea ce se așteaptă de la tine și poate vei trăi cu demnitate. Nu bea. Nu fuma. Nu consuma droguri. Totul ajută."

El a fost întotdeauna perceput (și creat în mod deliberat o astfel de imagine) ca un „proiectant pentru viață”. „De ce să nu mai lucrez”, le-a spus odată reporterilor. „Dacă mă retrag, voi muri și se va termina”.

Cariera și succesul său extrem de lungi se datorează și faptului că și-a păstrat distanța față de partea de afaceri a modei. El a spus că nu va discuta niciodată cifrele de vânzări și bugetele. „Sunt chiar mercenar în propria afacere”, a declarat Lagerfeld pentru BBC în urmă cu ceva timp. "Într-un fel, îmi conduc propria marionetă, propria păpușă. Este ceva ce controlez personal", a spus el pentru New York Times.

Acest lucru l-a scutit de responsabilitățile financiare și i-a dat libertatea de a crea. Și să o facă în așa fel încât să îi facă pe oameni să viseze la hainele lui. "Am creat un produs de care nimeni nu are nevoie, dar pe care oamenii îl doresc. Dacă aveți nevoie de o mașină veche și urâtă, puteți aștepta, dar nu dacă doriți ceva nou și la modă."

În timp ce colegii mai tineri s-au plâns de oboseala creativă, el a proiectat camere de hotel, jocuri video, căști pentru motocicliști, pentru BMW, o serie de produse cosmetice și o campanie publicitară pentru înghețata Magnum. Fără să vă faceți griji cu privire la prezența în lumea culturii pop și a haute couture și design în același timp.

Lagerfeld spusese că are o minte ca Google. Ceea ce descrie bine curiozitatea sa insaciabilă despre orice, pentru că știa că bine sau rău, multe lucruri din viața noastră afectează direct moda. Mai multe case și apartamente ale sale, inclusiv la Paris, Biarritz și Saint-Tropez, sunt pline de cărți istorice și biografii, tot felul de muzică și colecții de opere de artă și mobilier demne de muzeu.

"În modă, lucrurile se întâmplă foarte repede. Uneori răspunde vieții și timpurilor în care trăim cât mai repede posibil, în timp ce în mașini, design sau arhitectură, durează ani."

Relația sa cu Chanel a lăsat cea mai profundă amprentă. "Oamenii tind să uite că Chanel era o pălărie veche uzată, purtată doar de soțiile medicilor parizieni. Dar moda este pentru astăzi. Și nu există nicio problemă în a lua o idee din trecut, doar dacă o repeti, nu una pe care nu o va dori ". Apoi, cu un ochi fără nostalgie și o doză de umor inteligent, a început să folosească croielile clasice ale mărcii, dar cusute din denim, sau a combinat pantaloni eleganți cu adidași.