Orașul este un șoc pentru simțuri și un sentiment de modernitate. Pe străzile sinuoase locuiesc oameni ale căror familii nu au plecat de acolo de 1.000 de ani.

icarus

Text și fotografii de Magdalena Gigova

Viața în fiecare dintre orașele istorice ale Marocului se învârte în jurul Medinei - o cetate înconjurată de un zid de cetate. Cu secole în urmă, a găzduit centrul administrativ, piața, curtea, palatul și, în timpul unei invazii inamice, întreaga populație a fost împinsă. Desigur, oriunde ai merge, patrioții locali îți arată Medina lor ca fiind unică și unică în lume. Același lucru este valabil și în Fez, capitala religioasă a Marocului.

Numele vine de la ... sapă

În arabă „fez”. Fiica profetului Muhammad, Fatima (și mama Sfântului Mulay Idris I ibn Abdallah), a folosit o sapă de aur pentru a delimita cetatea pentru a deveni capitala Idriss, prima dinastie arabă a Marocului, care se întinde din Senegal până în Spania. În ciuda sapei, nimeni nu îi poate convinge pe locuitorii din Fes că orașul lor nu are nicio legătură cu celebrele pălării turcești.

Fes este un șoc pentru simțuri și un sentiment de modernitate. Cu greu ne putem imagina că pe străzile sinuoase ale altei Medina trăiesc oameni ale căror familii nu au părăsit-o de 1000 de ani. Mașinile nu intră înăuntru. Nu numai pentru că cetatea se află sub protecția UNESCO. Doar că pe aleile abrupte două persoane abia pot trece unul pe altul pe o frânghie. Singurul vehicul din labirintul a 9.400 de străzi este măgarul. Plus vreo altă bicicletă încărcată cu punți.

Tot felul de magazine meșteșugărești, peste 20 de suks (piețe) și 300 de moschei cu hamamuri (baie turcească) sunt strânse în kadaiful intersecțiilor. Fes el Bali este unul dintre puținele orașe medievale vii din lume. Cea mai pitorească priveliște este vopsirea pielilor în jgheaburi rotunde de piatră cu coloranți naturali, folosind o tehnologie care nu s-a schimbat de secole. Șofran pentru galben, henna pentru roșu, lut pentru alb ... În fiecare jgheab de piatră sunt bărbați pe jumătate goi, care pășesc în genunchi ca în povestea apei negre, argintii și aurii.

Turiștii sunt în „lojă”. Loc strategic pentru fotografii și cumpărături. Terasele antice înconjoară o fostă casă bogată, transformată în ceva asemănător unui mall pentru suveniruri. Mergi dintr-o cameră în alta, urcând scări scârțâind vechi de secole ... Dacă nu legați un șir la intrare, puteți rătăci prin labirintul antic toată viața. Desigur, prețurile de acolo sunt mai mult decât îndrăznețe. Dar când vă așezați covorul berber acasă sau vă așezați pe puful de piele (o pernă din piele în formă de bilă cu funcțiile unui scaun), vă veți aminti că le-ați cumpărat de la inimaginabila vopsitorie.

Chimia modernă nu are nicio legătură cu tratamentul pielii marocane. Pentru bronzare, ei folosesc, ca în urmă cu secole, varul viu, pentru înmuierea - fecalele câinilor - cu pui de sare sau porumbei. Soluțiile de bronzare sunt extrase din minerale și plante. Iar lâna și pielea pot proveni numai de la animale pe care Coranul le permite să fie consumate. Adică fără porci.

Pentru a trăi secole în pace și dragoste într-un loc atât de îngust precum Medina din Fez, aici au cultivat modestia. Deoarece în fiecare societate invidia umană nu are zi liberă, galabiile (îmbrăcămintea tradițională pentru bărbați) sunt largi și au buzunare interioare. Deci, dacă ai avea destui bani pentru a cumpăra mai multe lucruri de pe piață pentru familia ta, să le ascunzi sub falduri, astfel încât vecinul tău mai fără pământ să nu fie afectat.

Din acest motiv, casele de afară sunt mai mult decât modeste. Doar un perete neted cu ușă. Intrarea are o cotă, așa că, dacă deschizi poarta din exterior, îi poți vedea din nou peretele. Ceva ca un ecran de cărămidă împotriva ochilor altora. Și pentru a descrie interiorul, ai nevoie cu adevărat de stiloul lui Scheherazade: un patio spațios (curte sub cerul liber), fântâni, covor de flori, păsări în cuști, smochine umbrite și parfumate, înconjurat de camerele întregii familii. Har și pace! Dacă nora și soacra nu se țin de părul lor ...

Pe stradă, însă, agitația este de neimaginat. Majoritatea activităților sunt murdare și respingătoare pentru nasul european. Direct pe trotuarul lipsă, ucenicii strâng firele vopsite și le înfășoară pe roți primitive. Și nu lipsesc să facă cu ochiul la turiști. Există o duhoare infernală a unui abator - în apropiere se războiesc până la coarne de bou prea mici, din care fac piepteni. Ei țes perne pentru saltea, forjează seturi de ceai din metal, care a fost deja patinat în vitrina magazinului.

Ca să nu mai vorbim de gustul metalic al băuturii ca lins de 5 cenți. În schimb, orice porție de ceai negru cu o crenguță de mentă proaspătă în interior este un ritual. Chelnerul toarnă jetul în pahar de la cel puțin un metru înălțime și reușește să o facă încet și artistic. Ceea ce ne amintește imediat că succesul în turism se construiește pe mici întorsături.

Muhammad s-a ascuns în Fez când era în pericol. Și Moscheea Moulay Idris (secolul al IX-lea) este unul dintre cele mai bine păzite sanctuare. Non-musulmanii și animalele nici măcar nu se pot apropia de el. Orașul găzduiește, de asemenea, unul dintre primele spa-uri minerale din Regatul Maroc, una dintre cele mai vechi universități din lume și aproximativ 800 de moschei.