14.06.2018

imperiului

Luăm micul dejun cu lapte de oaie proaspăt muls de la yurturile de alături. Astăzi, drumul ne duce cu două opriri rapide către vechea capitală a Imperiului Mongol, orașul Karakorum, numit acum Kharkhorin. De la unul dintre cei mai mari ticăloși de pe Pământ din secolele XIII-XIV, care înfloresc în valea în expansiune a râului Orkhon, astăzi aproape că nu există urme ale acestei puteri. Nimic nu sugerează că aici existau palate, temple și milioane de yurte. Potrivit cronicilor unui călugăr franciscan care a călătorit prin Karakorum în secolul al XIII-lea, au existat chiar două moschei și o biserică nestoriană, cartierele chinezești și arabe pentru comerț și meșteșuguri. Vasta vale a Orkhonului, întotdeauna verde și adăpostită de deșerturile spre sud și pășunile luxuriante pe kilometri, au fost condițiile prealabile necesare pentru înființarea și prosperitatea culturii de stepă nomadă, până la punctul de dominare completă asupra lumii de atunci.

Este ciudat astăzi să vezi aici doar o sută de yurte împrăștiate pe vastul spațiu și o mică „sumă” tipică, social degradată, cu două străzi. Ne așezăm lângă ruinele discret ale celor arheologi luate până de curând pentru palatul lui Ogedei Khan (fiul lui Genghis Khan), dar recent identificat ca un mare complex budist și o broască țestoasă de piatră veche de o mie de ani. Cumva, avem intuitiv sentimentul că, cu siguranță, din civilizația noastră modernă, la prima vedere, vor exista și cărămizi și plastic și nu într-un viitor atât de îndepărtat.

Un băiat și două fete, armonizate cu capitala, care au plecat într-o călătorie, ne lasă în centrul Kharkhorin, unde facem o scurtă pauză pentru ceai sărat, tsuivan (tăiței), cu care suntem convinși în cele din urmă că mongolii fac nu știu cum să pregătească mâncare slabă. Încărcăm și bateriile. Ne lăsăm rucsacii în restaurant și ne îndreptăm către unul dintre cele mai mari repere din regiune, mănăstirea budistă Erdene Zu.

Pentru informații, puteți vedea curtea fără a plăti, iar pentru muzeu-templu taxa este de 15.000 tugriks/3 BGN 3. Deși după devastarea nebună comunistă din 1930, în loc de 500 de clădiri și 2.500 de călugări de la mănăstire, acestea rămân doar astăzi 4-5 clădiri și o duzină de călugări, încă mai are spiritul și este frumos de văzut. Fondată în secolul al XVI-lea, Erdene Zu este prima mănăstire construită în Mongolia și una dintre cele mai mari. Templele masive într-un stil tipic tibetan găzduiesc statui ale lui Buddha și diverse bodhisattva, picturi în tancuri (imagini religioase ale mandalelor sau temătoarele Mahakala, Vajrabayrava și alți „gardieni”), obiecte religioase. Este minunat că budismul tibetan este păstrat într-o țară din afara Tibetului și continuă să supraviețuiască.

Bărbați îmbrăcați în del (haine groase tradiționale de mătase), un călugăr în haine roșii aprinse și pălării ciudat de ciudate se plimbă prin curte, precum și primii turiști pe care îi întâlnim în Mongolia după un sejur de zece zile.

Stupele de piatră sunt orbitor de albe pe cerul albastru strălucitor. În curte sunt încă vizibile în curte fundațiile de piatră ale celui mai mare iurt/ger (cu un diametru de 40 de metri și o capacitate de peste o sută de oameni) pe care ni-l putem imagina, fosta mănăstire a lui Khan Avtai Sain, care a construit templul.

În această seară, tabăra noastră este situată pe malul Orkhon, absorbind fosta măreție nomadă a mongolilor. Chiar înainte de a ne culca, unul dintre descendenții mândri ai acestor hanuri ajunge cu un tunet pe motocicletă, beat beat. Este foarte dornic să practice lupta mongolă cu Tsvetin și să-i arate câteva trucuri, aparent cu bună credință, dar din fericire mașinile sunt parcate pe drumul de pământ din spate și omul nostru biciuiește cu gaz murdar, aproape că se aruncă în râu. Apa din sânge nu devine 🙂

15.06

Ziua începe cu o baie de gheață în Orkhon, care în mod neașteptat se dovedește a fi superficială până la genunchi și în partea sa largă nu mai mare de 10 m. Un vânt puternic bate toată ziua, dar în cort suntem ca într-o fortăreață.

După-amiaza ne hotărâm să explorăm provincia învecinată Arkhangay, care, potrivit localnicilor, este una dintre cele mai frumoase din Mongolia, datorită prezenței verdeaței atipice. La 150 km de popas cu un bătrân cu o bombă grea și fiul său, ne duc la aimag Cecerleg, ascuns între dealurile de munte unde cresc pini, ceva foarte neobișnuit pentru aici. Am marcat anterior pe hartă o vale cu un râu mic pentru bivac. Locul se dovedește a fi uimitor - mesteacăn, pin gros, turme de iaci și un mic pârâu. Va dormi sub copaci, ura!

16.06

Pentru a doua oară ne trezim absolut înviorați, protejați la umbra copacilor de implacabilele raze UV ​​care pătrund în cort în fiecare dimineață. Pentru un european, acest loc ar putea părea un pădurar obișnuit, dar îl vedem deja prin ochii mongolilor, într-adevăr ca un paradis. Coborâm în oraș prin boschetul de mesteacăn, pe lângă pășunând jumătăți de gulere păroase, jumătăți de vaci și alergând ridicol de marmote groase.

Urcăm un deal cu un templu budist recent restaurat. De acolo puteți vedea întregul Tsetserleg cu străzi negre întinse și case aranjate în rânduri. Spre deosebire de alte provincii, casele domină în orașe, dar desigur, deși există mai puține yurte peste tot.

Coborâm la marea clădire veche a mănăstirii principale, care se dovedește a fi un muzeu (intrare 5000 tugriks/BGN 3.5). Există o expoziție etnografică interesantă, unde printre iurturile antice și costumele și obiectele de uz casnic interesante, puteți vedea un flaut pentru ocazii speciale, realizat din femur uman. De asemenea, interesantă este statuia arhetipală a unui lup care alăptează oameni din nomadele Tureg, care locuiau aceste meleaguri în 36 î.Hr. (la fel ca în mitul european al lui Romulus și Wren, înțărcat de un lup).

Părăsim muzeul și mergem să verificăm o altă clădire veche din apropiere. Doi călugări îmbrăcați în haine roșii ne întâmpină cu căldură, anunțând că aceasta este mănăstirea activă. La intrare, ne cufundăm în spiritul budismului, care pare să fi ieșit din trecutul Vajrayana - tancuri și obiecte din cele mai vechi timpuri, podea din lemn putred, perdele dărăpănate și o sobă pentru călugări cu perne uzate. Doi călugări citesc sutre pentru două familii. Unul are o voce adâncă de gât, ca un cântec polifonic mongol. Ne ghemuit un minut pentru a ne îmblânzi gândurile de curse. Afară încă plouă.

La ieșirea din oraș trecem prin mai multe magazine alimentare. Ca în orice aimag mongol, centrul comercial este situat în jurul stației de autobuz - parcare. Există mai multe supermarketuri moderne aici, precum și vânzători ambulanți care vând totul direct din portbagajul mașinilor lor. Mergem pe străzi înguste cu containere unice transformate în ateliere de motociclete. Există puncte pentru cumpărarea lânii și alte activități esențiale pentru mongoli. Ploaia nu încetează să plouă, așa că ne ascundem pentru o ceașcă de ceai sărat la un restaurant de pe marginea drumului. Acesta este motivul pentru care această provincie este atât de verde, din cauza unei micro-clime din regiune cade multă ploaie. Petrecem o oră sau două în restaurant, însoțit de acordeonul proprietarului ușor beat.

Ne plimbăm prin ultimul cartier cu blocuri sociale de patru etaje și aproape fără să așteptăm suntem luați de doi oameni sănătoși cu părul roșu. Ei sunt în suflet și cântă și recită cântece mongole. Decidăm din cauza orei târzii să rămânem peste noapte lângă râu în orașul lor Zenker. Bărbații se opresc cu ajutor pe un drum de pământ și ne lasă într-o pădure de copaci uriași. Din păcate, se întorc în jumătate de oră cu o sticlă de vodcă și, din nou, pentru a nu-i jigni, trebuie să iau una sau două înghițituri din vasul de argint incrustat cu dragoni cu lichid „otrăvitor”.

Seara aprindem un foc, din lemn, care este un lux incredibil pentru Mongolia, și nu, ca de obicei, balegă de vacă uscată.

17.06

Unul dintre cele mai uimitoare lucruri despre campingul din Mongolia este că, chiar dacă vă așezați cortul la periferia unui oraș, este nevoie de ore înainte ca alte persoane să treacă. Și, dacă întâmplător trece cineva, acesta îți face semn cu bucurie. Împreună cu Thailanda, acestea sunt cele două țări în care ne relaxăm cu adevărat tot timpul, neperturbiți de nimeni.

Până la prânz, apar doar două tipuri, care au venit într-o călătorie din Ulaanbaatar. Sunt beți și ne arată cu mândrie o sticlă masivă de snuff din marmură.

O oprire instantanee cu un autobuz de familie ne duce înapoi la Kharkhorin, la 15 km după oraș, la bifurcația pentru suma Huzhirt. La 6-7 km de-a lungul acestei cărări se află vechea mănăstire Shang. Nu trec mașini, așa că mergem pe jos. Priveliștile sunt amețitoare. Vedem și primul teren arabil de peste 1000 km. Se rumenesc în valea râului, dar nu pare că vreunul dintre ei va răsări în curând, dacă sunt însămânțați deloc. Modul de viață nomad este atât de predominant aici încât până acum nu am observat nicăieri nici măcar o mică grădină cu ceva. Dar poate că solul stâncos și nisipos, altitudinea și climatul dur nu permit cultivarea a nimic.

După 2-3 km pe jos, un unchi local ne duce la mănăstire. A fost construită în secolul al XVII-lea și distrusă de comuniști în anii 1930, ucigând aproape 1.500 de călugări Gelug. Acum cele trei temple principale au fost restaurate și uimesc prin spiritul lor budist și arhitectura tibetană. Un călugăr deblochează două dintre clădirile noastre. Ne uităm la tancurile și statuile lui Buddha din spațiul întunecat, decorațiunile fastuoase cu țesături de mătase și panglicile colorate atârnate de tavan. Mănăstirea are și o școală pentru călugări, cu aproximativ douăzeci de copii care studiază în prezent.

Ne umplem apa cu o femeie drăguță de limbă engleză, de la care aflăm că mama și tatăl ei în vârstă, în vârstă de 90 de ani, au grijă de o sută de oi și treizeci și două de vaci. Observațiile noastre sunt că aparent o persoană poate trăi o viață sănătoasă până la bătrânețe, indiferent dacă dieta sa se bazează în întregime pe carne și produse lactate, fără legume și fructe, ca în tibetani, mongoli, eschimoși sau nu a mâncat niciodată. pește și ouă, așa cum este cazul cu milioane de oameni din India și Sri Lanka. Poate, mai degrabă, principalii factori ai bolii sunt stresul și naturalețea alimentelor (fără substanțe chimice).

După mănăstire ne îndreptăm spre pârâul din câmpie, la 2-3 km, prin pășuni verzi strălucitoare și smocuri de iarbă. Încă o dată cădem în euforie din măreția peisajului la apus. Este dificil de descris amploarea spațiului și culorile uimitoare ale cerului, iarbă și munții goi și accidentați. Am stabilit un bivac pe o insulă între două brațe ale râului. Umiditatea este foarte mare și ne răcorește, dar nu există copaci, tufișuri sau crenguțe în jurul cărora se poate aprinde un foc.

18.06

Turme de sute de cai duri, strălucitori, oi pufoase, capre cu coarne, vaci dezinteresate cu viței mici înconjoară cortul. Vulturii și tot felul de alte păsări planează deasupra noastră. Șoarecii de stepă aleargă din gaură în gaură. Este o fericire incredibilă să fii înconjurat de atât de multe animale!

Mongolii pe cai cu pălării cu bor larg, cizme înalte din piele și gaguri se adună și direcționează turmele către anumite pășuni. Unii ciobani moderni au motociclete. Iată adevărații cowboy, dacă cineva regretă dispariția lor din America 🙂

Înapoi pe drum. Nu trec mașini, dar decidem să stăm o vreme fără să mergem. Soarele apunea deja, obosind repede pietonul.

Ca de obicei, primul vehicul se oprește fără să se gândească. Bunicii dintr-o mașină supraîncărcată cu bagaje au reușit să ne ciocnească înăuntru. Pentru prima dată nu specificăm că călătorim gratuit, la o oprire. La coborâre, bunicul nostru a cerut BGN 3, dar expresia magică „munch bachko” (care nu știm exact ce înseamnă, dar hitchwiki.org o recomandă pentru autostop) funcționează cu adevărat impecabil și persoana doar dă din cap și ne lasă. Oricum, am parcurs doar 7 km, înapoi la drumul principal.

Aici, primul vehicul care trece este un camion care se oprește imediat după ce plecăm. Alți 70 de km și coborâm într-o zonă naturală protejată numită "Elsen Tasarhai" - un șir straniu de dune, pe ambele părți ale căreia curg râuri. Modul în care s-au format, deoarece nu există deloc un deșert real, este destul de interesant. Locul este, de asemenea, cunoscut sub numele de "mini Gobi" și există o mulțime de turiști care călătoresc cu cămile sau ATV-uri de închiriat, dar după ce ne mutăm la un kilometru distanță, aici suntem din nou singuri în pustie. Bem o ceașcă de ceai sărat într-o iurtă din apropiere, la invitația amantei sale. Continuăm încă 3-4 km, pentru a fi mai departe de taberele turistice. În Mongolia, apropo, aproape toate hotelurile sunt tabere de iurtă, așa că cel puțin aici turismul nu are consecințele severe ale construcției în masă a stațiunilor.

Ne așezăm lângă un mic lac lângă dune, plin de tot felul de păsări de apă - rațe, macarale, gâște ... Mergem să ne jucăm și să ne rostogolim pe versanții nisipoși. Vorbim și ne distrăm încercând să recreăm spiritul șamanismului din Mongolia cu ajutorul fotografiei de artă.

Interesant de știut ...

Șamanismul siberian, mongol și coreean au multe caracteristici comune. Cuvântul „șaman” în sine provine din limbile siberiene. Astăzi, aproape 10-15% dintre mongoli aderă la aceste practici.

Seara, în timp ce gătim, o mașină se ridică la o sută de metri de noi. În amurg, vedem o familie coborând și începând să facă ceva ciudat, aranjat în cerc. Apoi aprind un foc și încep să cânte o melodie monotonă, în creștere, cu tobe de piele. Unii dansează, cântă și aranjează ceva. Din seriozitatea și lipsa conversației, ghicim imediat că acesta este un adevărat ritual șamanic. Nu îndrăznim să ne apropiem, pentru că poate este ceva personal și observăm de la distanță. După aproximativ o oră, cele două tobe și melodii se estompează. Cât de ciudat, cât de exact s-a concretizat despre ce vorbisem și pentru noi înșine.

19.06

În zori, țipetele și fluturarea aripilor a zeci de păsări ne trezesc. Apoi o crăpătură de iarbă lângă capetele noastre. Turmele diferitelor animale se alternează, conduse de ciobani cu gaguri lungi, care îi îndrumă pe cine să pască, conform regulilor necunoscute pentru noi.

Un motociclist din garda parcului vine timid la noi. Încearcă să ne acuze, dar după expresia magică „nu avem bani”, el flutură neglijent mâna și pleacă. Camilele se opresc să vorbească. Unul dintre păstori aleargă cu furie către dunele galbene, brandind un bici ca o sabie, în căutarea unui lup sau a unui șacal mare care coboară în valea lacului.

Trecem deșertul spre un munte îndepărtat, pe jumătate în stânci și în pădure. Soarele este fierbinte. Numai tufișurile deșertice spinoase cresc în jur și, din când în când, se rostogolește un craniu sau un os albit de un animal. După o oră sau două de mers pe jos, trecem pe lângă iurtă și decidem să ne odihnim.

Proprietarii sunt acolo și ne invită cu drag să stăm și să bem ceai sărat. Ne impresionează faptul că yurturile au întotdeauna același aranjament. Doi stâlpi de lemn în mijloc, ținând vârful cercului iurtei, din care tijele de lemn coboară ca niște spițe pe o roată, formând structura acoperișului și a pereților. În mijlocul dintre ele se află soba mică cu duză și un coș cu balegă de vacă uscată pentru combustibil. În stânga ușii este o mică chiuvetă portabilă, cufăr, pat, altar budist. Pe cealaltă parte - un alt pat, care cade pe ușă, un cufăr cu televizor și un al treilea pat. Paturile sunt înguste, se pare că soții dorm separat. Copii, înțelegem că dorm pe un covor pe jos. În dreapta ușii se află o plită portabilă pe gaz, lângă ea un trepied cu o uriașă tavă adâncă, tip „wok”, plin de „tarag” de iaurt proaspăt făcut. De asemenea, este plin de tot felul de artefacte interesante. Șa din lemn îmbrăcată cu ornamente de argint; bici de călărie; lazo din piele; un pieptene de os pentru pieptănarea coamelor cailor; binoclu de observare a turmei și o ceașcă de familie din argint cu incrustări complicate și accesorii din lemn transmise din generație în generație. Încercăm iaurtul incredibil de delicios și, atunci când încercăm să plătim, omul râde și ne trimite cu bucurie.

Continuăm spre munții în creștere, kilometru după kilometru. Din ce în ce mai frumoase formațiuni stâncoase sunt dezvăluite, bizar modelate de vânt. Suntem însoțiți de câinii de yurtă. Una este mare, cu blană neagră strălucitoare (Blackie), iar cealaltă este o femeie scurtă, grasă, cu blană roșie și bot de vulpe (Roșcată). După o scurtă odihnă la umbra de la poalele muntelui, mergem spre valea tăiată între stânci, unde se află o mănăstire veche. Locul este magic. Blocurile de piatră rotunde sunt aranjate ca un mozaic pe pâlnii uriașe de pe versanți, iar dealurile stâncoase sunt ca o pictură a unui artist cubist celest.

Intrând în valea adăpostită, timpul pare să se oprească. Aerul nu se mișcă. Muștele bâzâie în căldura intensă. Suntem copleșiți de un sentiment dureros de uitare. Ni se pare că nimeni nu a pus vreodată piciorul în acest loc. Că un blestem antic a oprit trecerea timpului. Câinii zac la umbră, de asemenea epuizați de căldură. Este atât de liniștit încât nu îndrăznești să pronunți un cuvânt. Singurul locuitor al acestui loc ciudat este un mongol complet, care a căzut într-un somn profund, cu mâna atârnată de pat în iurtă. Câți ani ai dormit ...

La poalele stâncilor, ruinele masive ale unei mănăstiri cândva majestuoase se prăbușesc sub soarele tăcut. Deasupra lor, pe stânci, este un mic templu restaurat, cu vedere la întreaga vale. Suntem îngroziți să aflăm că albia micului râu de sub mănăstire s-a uscat. Din fericire, însă, observăm un rezervor de apă pe o căruță din lemn, aparent pentru uz general. O mică pajiște cu o nuanță atrăgătoare de doi sau trei copaci rezistenți la secetă și o piatră rotundă care seamănă cu o masă de sacrificiu ne invită să stabilim tabăra chiar aici. Trebuie urgent să facem ceva pentru a contracara atemporalitatea latentă a acestei văi. După ce o ceașcă de ceai negru ne ușurează sufletele. Dorința de a plânge fără motiv dispare treptat.

O potecă îngustă în susul defileului uscat al râului duce la alte ruine impresionante, care odinioară erau un centru spiritual budist înfloritor, izolat în munți. Urcăm către un pas de munte cu vedere la întreaga câmpie. Locul, peisajul străin, priveliștile din altă realitate, ne influențează puternic psihicul. Este ca și cum firul cu lumea pe care o cunoaștem și din care venim este rupt și ne găsim într-un alt timp și spațiu, condus de forțe necunoscute. Simțurile noastre sunt neobișnuit de ascuțite, simțind cu intensitate fiecare rafală de vânt, tremuratul ierbii, umbra vulturului care se învârte.

Seara urcăm spre micul templu din stânci. Lacătul este deblocat, invitându-ne ispititor înăuntru. În lumina slabă din interior, contururile tancurilor care înfățișează zeitățile feminine Tara strălucesc mistic. Ne așezăm pe o bancă din colț, ascultând tăcerea pe care au auzit-o sute de călugări care meditau aici în trecut. Aroma tămâiei tibetane ne duce la templele antice din Ladakh, partea tibetană a Indiei. Mi se pare că se va întâmpla ceva supranatural în orice moment - un cuc se va întrupa într-un spirit de munte furios al unui păzitor sau un călugăr va sări din adâncuri, care nu a părăsit mănăstirea sa de câteva sute de ani. Poate din lampa cu ulei teribila Tara va germina ca un lotus, orbindu-ne cu strălucirea ei ...

Afară, doar stelele și semiluna cu dinți de șofran ne amintesc că există lumină pe Pământ. Gătim cartofi lângă foc de tabără, discutând plin de viață cât de ciudat este acest loc. Mai târziu, culcat în cort, în vis auzim din defileu urletul lung al unei haite de lupi. Tzvetin dezvoltă un plan de autoapărare cu bile de hârtie igienică inflamabilă înmuiată în ulei, care din fericire nu trebuie să intre în uz. Urletul lupului este dus departe în câmpie, latrând la câinii ciobanilor.

* Această vale a rămas nefotografiată de camera noastră

* De continuat - în următoarea postare: animiști, șamani și oracole în capitala mongolă Ulaanbaatar; 800 km autostop prin nordul Mongoliei până la sora lacului Baikal - Hövsgöl; viață cu călătorii ruși extremi pe bulevardul Mir din Ulaanbaatar și ultimele zile în iubita Mongolie „