M-am gândit ce șansă jurnalistică este să văd cum se descurcă populația cu dezastrele, dar s-a dovedit că singurul dezastru natural de acolo eram eu.

taiwan

Magdalena Gigova

Nu trebuie să fii nebun pentru a fugi în Taiwan la două zile după ce cel mai devastator taifun, Soudelor, a lăsat 3 milioane de oameni fără electricitate și a ucis patru, dar totuși ajută. În tot acest timp, am crezut că este o adevărată șansă jurnalistică să văd cum oamenii din fosta insulă Formosa fac față elementelor. Da, dar s-a dovedit că singurul dezastru natural de acolo eram eu. În capitala Taipei, nici o ramură desprinsă nu a sugerat că vântul suflă cu 215 km/h în urmă cu 72 de ore - străzile erau cât mai aproape posibil, clădirile nu aveau daune, iar drumurile cu opt benzi erau așa să nu împiedice o mașină de Formula 1. 1.

Am făcut un duș, am scos un tricou și pantaloni ușori din bagajele despachetate în camera mea fără ferestre în valoare de 60 de euro pe noapte și am alergat în jurul Taipei într-o noapte tropicală. Pe harta cartierului pe care mi-au dat-o la recepție, am văzut că în apropiere era o piață de noapte. Aceasta este una dintre aventurile mele preferate în Asia. Unde mă voi odihni aici ...

Cu o zi înainte să plec, am urmărit un reportaj trist la BNT despre consecințele inundațiilor de la Asparuhovo de acum trei ani, astfel încât comparația cu taifunul Taipei mi s-a părut și mai dureroasă. Nu au existat semne de vânt puternic, inundații sau ploi torențiale. Tinerii veseli mergeau pe străzile curate, nu erau copaci căzuți sau ferestre sparte ... Dar nu exista piață de noapte. Pe cine nu l-am întrebat pe strada principală, taiwanezii extrem de politicoși m-au îndreptat în diferite direcții, ceea ce m-a flatat pe diverse străzi laterale fără rezultate vizibile. Unii tineri au mers chiar pe Google Earth pentru a găsi locul și m-au fixat în direcția exact opusă.

În cele din urmă, un domn grăbit în costum strâns și servietă s-a îndepărtat din drum pentru a mă lua. În prima noapte, am văzut cât de receptivi au fost taiwanezii. Educat la margine cu instruit. Chiar și atunci când trebuie să aglomerați metroul la ora de vârf.

Piața de noapte s-a dovedit a fi o piață de cartier. Ceva de genul Zidului Roman sau Krasno Selo, dar seara - mai ales fructe și legume, o ultimă șansă pentru cineva să cumpere pește proaspăt proaspăt sau să mănânce ceva. Mă asigur că nu pot să-mi servească un pisoi sau un câine - le-au interzis oficial să mănânce conform legii, dar pentru a fi sigur, comand un bol plin de papaya și mănânc fructele mele preferate. Se pare că până la sfârșitul sejurului meu intenționez să conduc pe papaya și produse de patiserie asemănătoare plăcintelor. Doar că bucătăria taiwaneză mi se pare destul de lipsită de gust. Pentru a-l înghiți, comand multe tone de tabasco și camere de sare într-un restaurant sub privirea dezaprobatoare a chelnerului.

Am aflat deja că, în Taipei, dacă cumperi un abonament Taipei cu 20 USD pentru întreaga rețea a orașului, poți să te plimbi pe burtă într-o săptămână. L-am topit din utilizarea acestui card! Probabil că nu mă vor da afară data viitoare din cauza unei supradoze.

A doua zi dimineață, cu prețuitul dreptunghi de plastic în mână, am plecat spre zgârie-noriul Taipei 101. Până acum un deceniu, a fost cea mai înaltă clădire din lume, dar mania Dubaiului pentru măreție cu „Burj Khalifa” lor (precum și eforturile altor țări) a trimis clădirea taiwaneză de 508 metri pe locul opt în lume și pe locul cinci în Asia. Al doilea este deținut de World Trade Center din Shanghai.

Deviere lirică ușoară pentru metroul local. Prin structura sa am înțeles cât de disciplinat este un popor care locuia această țară. Balustradele gardurilor nu au mai mult de un metru înălțime, dar nimeni nu se gândește nici măcar să sară peste ele pentru a nu-și verifica cardul de călătorie.

Vagoanele se opresc chiar în fața cărărilor trase pe platformă, indicând cum să aranjați alpiniștii pentru a nu interfera cu coborârile, creând în același timp o anumită ordine în haosul orelor aglomerate. Taiwanezii se aliniază, dar când trebuie să asaltă ușa la ora de vârf, se lovesc unul de celălalt la fel ca japonezii sau chinezii. Ei se definesc de fapt ca ultimii, dar voi spune despre starea lor, creată ca OMG, în continuare.

Indiferent cât de aglomerat este metroul Taipei, există o anumită ordine internă. Spiritul meu balcanic iubitor de libertate se simțea puțin ca Orwell. La fel ca în „1984” și acolo „educă” constant cu sloganuri. După ce inscripțiile în chineză și engleză anunță că mai sunt 4 minute și 45 de secunde până la următoarea oprire, cu ce parte să coborâți și cu ce linii există o legătură, începe „edificarea”: Dați loc celor care chiar au nevoie de ele, Dacă puteți trimite un SMS pentru a nu deranja pe ceilalți cu conversațiile dvs., Când utilizați dispozitive electronice, acordați atenție dacă ați blocat drumul spre ușă ... Și cel mai șocant lucru este că oamenii „interceptează”.

De îndată ce apare un bunic cu baston sau o mamă cu cărucior, toată mașina sare în sus pentru a le oferi locurile. Și acest lucru este departe de a se datora religiei locale, un amestec de budism, confucianism și taoism, nici moștenirii olandezilor, spaniolilor, portughezilor și japonezilor, care au „semnat” pe insulă. Cred că pregătirea politicoasă are și un sprijin financiar. Amenzi solide și de colectat. De exemplu, dacă încălcați interdicția de a mânca, bea sau guma de mestecat în metrou, va trebui să plătiți în dolari din Taiwan echivalentul a 300 de euro. Și dacă nu le aveți - le veți întinde sau veți lucra cu serviciile comunitare.

Poate de aceea, în metrou, tinerii de 20 de ani cedează locul celor de 40 de ani, ei la rândul lor devin implacabili înaintea celor de 60 de ani și toți împreună se ridică drept în fața scaunelor pentru persoanele cu dizabilități, chiar dacă sunt goi în cel mai aglomerat tren.

Este clar pentru copii - sunt aproape sacri și toată lumea le face loc. Și toate acestea - fără un memento, fără presiune, de parcă ar respira.

În Taipei, ei oferă și un loc pentru persoanele care merg cu animalele de companie (neapărat în saci), încărcate cu bagaje.

În general, domnește o mare politețe. Și un mare șoc estetic. În Taipei, mi-am dat seama că probabilitatea ca o tânără să poarte pantaloni scurți minimalisti este direct proporțională cu lățimea coapselor sale. Aici, mâncarea generoasă pe stomac a dat rezultate șocante în dezvoltarea fizicii chineze. Figurinele mici din porțelan au mutat în fete de dimensiunea unui camion de bere.

Dar când mă uit la hoardele japoneze de turiști care au călătorit în lume, la fel este la fel. Se pare că în Asia și-au dat deja seama că orezul este doar o garnitură și urmează o dietă cu cereale - mănâncă tot ce văd.

Și în timp ce mă refer la subiectul metroului, deoarece eram convins că doar un tâmpit complet poate merge prost pe coridoarele și liniile bine marcate, se dovedește că am prins culoarea potrivită, dar în direcția opusă. Accentuată greșeală freudiană - în loc de „Taipei 101” sufletul meu a mers la grădina zoologică locală. Cardul meu de jurnalist nu face nicio impresie la box-office. Și așa va fi în toate siturile turistice, muzeele și parcurile naturale - un act destul de dureros într-una dintre cele mai scumpe țări din lume. Dar nimic nu poate sta între mine și regnul animal, iar accesul la el s-a dovedit a fi la un preț creștin.

Grădina zoologică se află la poalele muntelui, iar în climatul tropical nu este dificil să fii înconjurat de vegetație luxuriantă. Este cea mai veche din Taiwan - înființată în 1914 și una dintre cele mai mari din această parte a Asiei. Plătesc suma modestă de 2 dolari și din ușă cad în propria mea idee de paradis pe 172 de hectare, dintre care 90 sunt deschise vizitatorilor.

Pentru a marca încălzirea relațiilor cu Taiwanul, China a trimis doi tineri panda la grădina zoologică. Spre deosebire de drăguții urși de pluș din grădinile zoologice europene, care se îmblânzesc ca un pluș pe o ramură, frumusețile locale alb-negru numite Yuan-Yuan și Tuan-Tuan petrec cu publicul și strâng fericit bilele înainte și înapoi. În general - pozează cochet în fața lentilelor.

Regatul animalelor a fost inițial o proprietate privată, dar guvernul a cumpărat-o pentru a deveni o grădină zoologică a orașului. În 1970, a fost anexat la parcul de distracții învecinat, iar trei ani mai târziu, din nou la nivel de stat, au decis să creeze un site nou, cu scopul principal de a păstra și a crește animale rare, de a cerceta și de a oferi condiții mai bune pentru rezidenți și vizitatori . Și cu siguranță i-au creat.

În căldura fierbinte, în coroanele copacilor, difuzoarele pulverizează umiditate dătătoare de viață pe frunze, iar oaspeții, iazurile și cursurile de apă dau răcoare, plantele rare aruncând umbră în locurile pentru a mânca și relaxa. Abe, oamenii au făcut din el un loc demn de a primi 4 milioane de oameni pe an.

Cu excepția pandelor obraznice, m-am „lipit” de cușca urșilor din Himalaya. Apropo, celula este un cuvânt extrem de inadecvat. Animalele trăiesc pe ceva de genul unor insule înconjurate de apă pentru a le separa de vizitatori și invers, dar gardurile sunt rareori menționate.

Localnicii sunt cei mai interesați de urșii polari, lupi și alte exemplare polare, în timp ce trec pe lângă lei, leoparzi și rinoceri - îi vedeam încă trăind în rezervația Tsavo din Kenya și încerc să absorb cunoștințe maxime despre flora și fauna taiwaneză. Dar, în treacăt, observ condițiile excelente în care animalele se răspândesc și mlaștinile luxuriante în care se înmoaie hipopotamii.

Trenurile deschise circulă între secțiunile separate. Seraul taiwanez seamănă cu o capră mai mare și pare a fi atât de obișnuit încât carnea sa este folosită în feluri de mâncare la fel ca firimiturile de antilope în bucătăria sud-africană. Văd un tapir asiatic, care este crescut în principal în Malaezia și este de două ori mai mic decât cel african - doar 230 kg. Dar este colorat aproape ca un panda în alb și negru, ceea ce îl face mai drăguț.

Koala este, de asemenea, „în mișcare” spre deosebire de omologii lor din alte grădini zoologice și supraviețuiește cu blândețe frunzele de eucalipt. Terariul și oceanariul mă șochează cu siguranță cu reptilele și gura răpitoare a rechinilor, dar volierele cu păsări pestrițe spală senzația neplăcută.

Se pare că vizita la animale, care a început cu confuzie, îmi oferă ocazia să menționez un alt reper - ascensorul către Munții Maokong. Începe aproape de la intrarea grădinii zoologice sau de la ieșirea metroului - în funcție de punctul de vedere. În afară de faptul că din gondole vederea orașului este aproape la fel de mortală ca în zgârie-nori "Taipei 101", în partea de sus se poate bea o băutură, vizitați muzeul ceaiului pentru a vedea cum este extrasă băutura valoroasă și participă la ceremonia ceaiului.

Rochia mea se lipeste ca o compresă fierbinte de durată, dar nebunia mea nu are zi liberă. Așa că îmbrățișez harta metroului cu ideea de a vizita templul lui Confucius - Long Shan. Hei, de ce nu i-am auzit numele în această mănăstire. Fiecare persoană taiwaneză cu care am vorbit întâmplător mi-a recomandat să merg acolo într-un scop diferit - să beau sânge de șarpe, să scriu o dorință care se va împlini cu siguranță sau doar să văd una dintre cele mai mari atracții din Taipei. Și de fiecare dată numele Long Shan a sunat diferit.

Prind linia albastră și hop! Mă regăsesc la stația Munte Dragon, așa cum se numește și templul. A fost construită în timpul dinastiei Qing în 1738, dar a fost finalizată și remodelată de atâtea ori încât clădirea originală s-a schimbat dincolo de recunoaștere. În tăcere, doamna pe care am cerut-o la metrou pentru oprire îmi mărturisește că piața din fața templului este unul dintre puținele locuri în care poți prinde o prostituată în Taipei. Ceea ce în mintea mea a provocat-o să împărtășească aceste informații, mă întreb și astăzi.

Mă uit la câteva doamne îmbrăcate mai provocator (dar scurtimea fustelor lor nu poate fi comparată cu miniaturismul pantalonii scurți de fete superbe din oraș) și merg în direcția bețelor de tămâie. Traficul de pe stradă este amețitor și decid să trec prin metrou pentru a supraviețui până la sfârșitul călătoriei mele. Acolo, lângă zecile de magazine pentru suveniruri și accesorii religioase, văd un semn emoționant „Către magician”. Îi fac imediat o ședință foto și o trimit la un prieten din Bulgaria, care își câștigă existența prin magie albă. Pentru a vedea că și colegii săi din Taiwan au semne de neon.

Ploaia torențială bruscă este un alt argument pentru a intensifica interiorul Long Shan.

Imaginile balaurului au o mare importanță în aspectul său. Este inițial o imagine simbolică a întregii mitologii și religii chineze, dar această mănăstire este plină de picturi și figuri ale dragonului local. Există multe legende de ce Long Shan este numit Templul Dragonului. Unul dintre cele mai populare este că odată ce a trecut un negustor și m-am așezat să-mi trag respirația, obosită de lunga călătorie. El purta o pungă cu diferite ierburi brodate cu tămâie Guanin din Templul Muntelui Dragonului.

Pasagerul a plecat, dar a uitat geanta atârnată pe o ramură de bambus. Localnicii au văzut-o ca pe un dar în cinstea lui Guanin, zeița milostivirii. Au adus pachetul, împreună cu ramura, în oraș și au construit un templu în cinstea ei. În timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul bombardamentelor japoneze asupra Taipei, clădirea a fost aproape complet distrusă, doar statuia lui Guanning a supraviețuit. Populația locală a petrecut câteva luni sugând banii pentru restaurarea completă a templului.

Ploaia torențială s-a oprit la fel de brusc pe cât a început. Acest lucru îmi permite să nu ratez cascada elegantă din curtea templului. Cumpăr un felinar cu frânghie. Îmi scriu dorința pe o bucată de hârtie roșie (doar două cuvinte „sănătate și călătorie”, ce altceva?), O înșir pe un șir în mijlocul felinarului și aprind un capăt. Un călugăr agil l-a agățat în compania altor lămpi aproape de tavanul templului. Cu fum, dorința mea ar merge direct la zeii responsabili de împlinirea sa. Dano!

Sunt norocos că e seară și în jurul Longshan sunt o mulțime de piețele mele preferate de noapte. Ce nu este acolo! Desigur, majoritatea sunt capcane pentru orice mâncare. Mă uit cu un indiciu de neîncredere la fructele de mare crude cu inscripția „grătar”. Nu trec deloc prin foc. Taie un calmar aproape viu în bucăți și îl servesc cu sos de grătar. Brrrrr! Același lucru este valabil și pentru stridii, creveți și alți locuitori de apă sărată care nu-mi plac gastronomic. Se toarnă bere taiwaneză, sticlele cu un necrolog local fac cu ochiul ...

Un bărbat taiwanez cu care am vorbit la baia orașului din Beitu (vă voi spune mai târziu) mi-a spus că ar trebui să încerc cu siguranță băutura în cauză, amestecată cu sânge de șarpe proaspăt. Cu încântare în fața ochilor mei cu ochii mari, el a povestit cum i-au tăiat capul reptilei chiar pe tarabă și i-au scurs sângele într-un pahar cu ceva de genul rachiei taiwaneze cu „înaltă tensiune”. Carnea este tăiată și pusă în supă clocotită. Tehnologie fără deșeuri! Băutura era atât de sănătoasă încât aș fi uitat de toată durerea, iar firimitul de șarpe era mmmmmm!

Recunosc, nu am regretat. Dar numai pentru că nu am găsit un loc unde să servească o delicatesă atât de extremă. Într-un mic restaurant, am văzut în fereastră doi pitoni albi pur, dar au fost îngrijiți ca un buldog francez, situat convenabil în lateral ca oaspete de onoare. Erau animale de companie, așa cum a explicat mândrul proprietar. Se pare că ideea de vodcă de șarpe ar fi un sacrilegiu.

Magdalena Gigova

Jurnalist și scriitor despre stilul de viață și aventură, gazda „Oh! Hello” de pe BIT, editor de stil de viață al Epicenter.bg. A lucrat în „Muncă de noapte”, „Muncă de zi” și „Presă”. Este membru al FIJET și al Alianței Mondiale a Scriitorilor Călători. Este autorul cărților: „Frangipani și Farangi - Două femei bulgare cu femei girafe în Birmania” (co-autor alături de Milena Dimitrova), „Clopotul buzunarului”, „Magii, din Magellan”, „Noile călătorii ale magilor, din Magellan "," Șoaptă de dantelă veche "și co-autor al cărților" Regatul Marocului, "Indonezia în ochii bulgarilor" și "Magia Egiptului".

Bregovic este în picioare de 22 de ani

Boryana Antimova/24 noiembrie 2017

Taiwan ca caleidoscop colorat 2

Magdalena Gigova/24 noiembrie 2017

Magdalena Gigova

Jurnalist și scriitor despre stilul de viață și aventură, gazda „Oh! Hello” de pe BIT, editor de stil de viață al Epicenter.bg. A lucrat în „Muncă de noapte”, „Muncă de zi” și „Presă”. Este membru al FIJET și al Alianței Mondiale a Scriitorilor Călători. Este autorul cărților: „Frangipani și Farangi - Două femei bulgare cu femei girafe în Birmania” (co-autor alături de Milena Dimitrova), „Clopotul buzunarului”, „Magii, din Magellan”, „Noile călătorii ale magilor, din Magellan "," Șoaptă de dantelă veche "și co-autor al cărților" Regatul Marocului, "Indonezia în ochii bulgarilor" și "Magia Egiptului".

Articole similare

Vizitarea girafelor feminine din Chiang Rai

Aniversarea căsătoriei în Orașul păcatului

20 de ani cu inspirație .

Prezentatorul TV preferat a creat „Spiritul sănătății” - primul sănătos.

15 ani „Orice n.

Un turneu național de jubileu marchează aniversarea unui premiu mondial.

Măcar pentru o clipă să zboare

Cu talentul, farmecul și integritatea sa, el ar putea avea putere, bani, Dumnezeu.