Templele din Khajuraho sunt considerate culmea artei erotice - nu numai în India, ci în toată lumea

Suntem în India de trei săptămâni și se vede sfârșitul. Încă de la început, în New Delhi, imediat ce am părăsit hotelul, mi-am dat seama că nu ne va plăcea această destinație: eram prinși în trafic inuman și groși ca smogul de boga, pe care nici nu-l amintim la Shanghai și Beijing. Nici un bandaj bucal nu ajută: nu putem respira, nu există nici o picătură de oxigen! Oameni schilodiți, nenorociți nenorociți ne trag la ricșele în care trăiesc împreună cu întreaga familie, astfel încât să putem urca și să ne conducem la capătul lumii pentru câteva rupii. Prețul va fi ridicat pentru alegerea noastră de a călători ca localnicii pentru a experimenta și a înțelege țara respectivă.

cele două

Ajungem în Khajuraho deja otrăvit în fiecare celulă. Nu, nu supărarea gastro-intestinală însoțește inevitabil aventura indiană. Avem experiență și știm bine ce se poate și ce nu se poate mânca și bea într-un astfel de loc. Plămânii noștri sunt înfundați cu viruși și microbi cunoscuți și necunoscuți, prestigiosul nostru asigurător (am plătit și pentru asistență) nu ne mai poate contacta cu un medic în două orașe și suntem sortiți automedicației. Este bine că India este un producător global de medicamente generice. Destul de în bulgară, consultăm simptomele prin Internet, cumpărăm antibiotice și vitamine pe kilogram - cu slabă speranță de a repara corpurile torturate și de a face călătoria până la capăt.

La templele impresionante din Khajuraho venim de la Agra, lângă care am experimentat impozantul Taj Mahal, simbolul iubirii nemuritoare. Era un loc cu soțul meu pentru a ne reînnoi jurămintele de căsătorie, dar nu aveam nici puterea, nici dorința. Totul în afara parcului bine întreținut era de nesuportat: copiii fără adăpost care se rostogoleau; șanțuri - canalizări pe care mâncarea este gătită literalmente; aerul îmbibat cu praf și cenușă; mizeria fără speranță și un zâmbet nebun pe fețele localnicilor, care pentru unii este un semn de iluminare. Antropologul canadian de origine finlandeză, Kalervo Oberg, explică în detaliu conceptul de „șoc cultural”, dar nu trec prin fazele menționate în disertația sa: descriu și descrierea persoanelor transferate în realitatea necunoscută a unei țări noi frivol și academic. Aici nu există nicio explicație rezonabilă - și nu atât murdăria, cât lipsa de sens și devalorizarea vieții umane. Și lasă-mă să nu fiu suficient de spiritual.

În prezent, Khajuraho este unul dintre cele mai vizitate locuri din Triunghiul de Aur indian din cauza

templele de renume mondial cu scene din Kama Sutra

Acum orașul este foarte mic conform standardelor indiene, cu aproximativ 25.000 de locuitori și supraviețuiește în principal din turism. Se spune că odată a fost chiar capitala dinastiei Chandela, iar numele său a fost dat de cele două palmieri de aur care încadrează intrarea.

Am raportat un autobuz de neimaginat, așa cum nu l-am mai văzut nicăieri în lume: interiorul său este împărțit în două niveluri - cel inferior are scaune duble înclinate ca un bob, iar cel superior este format dintr-un plan susținut de coloane. Mai jos suntem în „clasa întâi” - mai ales străini care nu au minte și cunosc cu adevărat destinația și ne călcă pe noi pentru a urca pe localnici. Ne inundă cu sunete și mirosuri, aștept să mi se scurgă în orice moment fluide corporale. Este dificil să ajungi la Khajuraho pe uscat, de oriunde ai veni. Distanțele nu se măsoară în kilometri, ci în ore. Ne ia mai mult de 12 ore de la Agra în cauză. Varanasi este încă în fața noastră, ceea ce nu știu de ce a trebuit să facem, după 20 de ore în tren.?!

Suntem aici, în statul Madhya Pradesh, în cartierul istoric Bundelkhand, pentru că știm deja că nu va mai exista a doua oară, iar aceste temple sunt

cel mai bine conservat patrimoniu arheologic din toată India

Țara subcontinentă are până la 36 de repere culturale și naturale pe lista UNESCO: printre acestea se numără templele din Khajuraho (înscrise în 1986), pe care le-a construit dinastia Chandela în perioada 950 -1050. Odată erau 85, și au avut au ajuns la noi relativ bine conservate 22. Ele sunt împărțite în trei grupuri - dedicate lui Brahma, Vishnu, Shiva și altor zeități ale hinduismului și jainismului.

LEGENDA

A fost odată o fată foarte frumoasă pe nume Hemwati. Era fiica lui Hemara, preotul regal din Varanasi. Într-o seară, în timp ce se scălda într-un lac de lotus, Zeul Lunii, lovit de frumusețea ei, a coborât pe Pământ deghizat în bărbat, a sedus-o și a făcut-o copil - Chandravarman. Hemwati disperat l-a blestemat pe Dumnezeu, distrugându-i viața și reputația.Pentru a o mângâia, a promis că fiul lor va deveni un mare rege.

Hărțuită pentru că a născut un copil nelegitim, Hemwati a fost nevoită să se refugieze împreună cu fiul ei în pădure. Ani mai târziu, când Chandravarman a crescut, a devenit cu adevărat un mare conducător și a fondat dinastia Chandela. Mai târziu, regele puternic, după ce a visat că mama lui i-a cerut să construiască temple care să dezvăluie pasiunile umane, a început construcția lor. Moștenitorii săi și-au continuat activitatea.

Odată cu declinul dinastiei Chandela la sfârșitul secolului al XI-lea, Khajuraho a fost abandonat și uitat. Probabil că îndepărtarea sa a păstrat monumentele hinduse de raidurile distructive ale cuceritorilor musulmani. Abia în 1838 căpitanul britanic TS Burt a dat peste informații despre comorile ascunse în junglă și și-a propus să le redescopere. Mai târziu, vor atrage interesul lui Sir Alexander Cunningham, fondatorul cercetărilor arheologice moderne din India, care va spune cum sunt templele

sunt folosite în secret de yoghinii indieni și sunt vizitate de sute de mii în pelerinaj

în timpul sărbătorilor anuale ale Shiva conform calendarului lunar. Nomenclatura și sistematizarea lui Cunningham sunt larg acceptate și relevante până în prezent. El este savantul care unește grupul occidental al templelor din jurul Kandariya Mahadeva, cel din est în jurul lui Javeri și cel din sud în jurul lui Duladeva. Toate sunt situate de-a lungul drumului principal care traversează Khajuraho de astăzi. La mijlocul secolului al XIX-lea, Frederick Macy va realiza primele desene ale misterioaselor temple.

În hotel suntem pe jumătate culcați pe niște bănci. Îmi simt plămânii plini de cărămizi, iar bărbatul meu are febră și dureri în piept. Suntem atât de răi, încât suntem bucuroși că putem marca luminile spectacolului de pe balcon, sunate de icoana Bollywood Amitabh Bachhan, fără a putea merge 200 de metri și să o vedem „în direct”. Mătăsurile mele sunt suficiente pentru a merge în mijlocul grupului vestic al templelor a doua zi, în timp ce soțul meu cumpără bilete de avion online către Varanasi.

Numitorul comun este că toate templele din Khajuraho sunt construite pe platforme. Cele mai înalte puncte ale acestora, precum turnurile de nisip, simbolizează prinții din Himalaya, iar distribuția constă cel mai adesea dintr-un loc, intrare, vestibul, sală și sanctuar. Majoritatea sunt realizate din calcar alb, roz sau galben pal. Sunt un magnet în principal pentru că

basoreliefuri erotice și sculpturi în afara și în interiorul clădirilor,

care la rândul lor reprezintă doar 1/10 din tot ce poate fi văzut aici. Restul de 90% din decorațiunile din temple se referă la mitologie, evenimente laice și spirituale, viața de zi cu zi a fermierilor, muzicienilor, olarilor ... Cu toate acestea, cele două linii nu sunt detașate și independente în spațiu și timp, ci reprezintă simbolic valorile A societății de atunci.

Templele sunt frumoase, înghețate în timp, atât ca arhitectură, cât și ca decorațiuni, și printre ele

Kandaria este considerată una dintre cele mai perfecte creații indiene,

urmat de Lakshmana și Visvanat. În momentul în care au fost construite, budismul era în creștere și era normal ca bărbații să-și părăsească casele în căutarea Nirvanei. Prin urmare, conducătorii i-au încurajat pe constructori să introducă imagini ale vieții de zi cu zi în basoreliefurile de pe pereți. Scenele sexuale au fost menite să-i atragă înapoi în casele lor pentru a-și satisface dorințele. Acum templele au propriii lor paznici, care locuiesc aici împreună cu familiile lor și câștigă bani în plus ca ghizi.

Primele raze de soare de dimineață trezesc ușor apsarele îmbrăcate, cu corpul rotund, cu sânii înalți, ocupați să-și spele părul, să se machieze, să danseze sau să se distreze, cu grifoni și gardieni care privesc pe lângă ei. Pe Kandariya Mahadeva și Visvanat sunt cele mai spectaculoase și impresionante scene erotice care descriu fiecare poziție sexuală posibilă. Este curios să observăm fețele turiștilor - expresia rece a „cunoscătorilor”, obrajii înroșiți ai moraliștilor, admirația pentru detaliile precise ale estetelor. Majoritatea nu ascultă explicațiile lungi și complicate ale ghidului, ci se uită pur și simplu la ce au venit.

Ca și în cazul celor mai importante site-uri din țară, diferența în prețul biletelor pentru străini și localnici este de multe ori. O practică care poate fi considerată atât pentru a încuraja turismul local, cât și pentru a pedepsi occidentalii „bogați”.

Luăm un taxi, nu o ricșă, deși nu este mult mai confortabil și mai curat în el și ne îndreptăm spre aeroport de mărimea unei stații de autobuz provinciale. Cu toate acestea, ne fac să deschidem rucsacul mare, unde punem sticla de whisky, cu care ne consolăm și dezinfectăm în această călătorie unică (pentru că nu o vom mai face niciodată). Nu ar putea exista nicio sticlă deschisă de alcool în bagajul înregistrat. Vă rog ?! În acest moment mă prăbușesc și url, pentru că fiecare picătură dintr-un astfel de „medicament” cu care voi supraviețui în Varanasi este de neprețuit pentru mine, soțul meu aproape hohote și el. Cumva scăpăm de sticlă și prindem avionul, repetându-ne pentru noi înșine ca o mantra „niciodată niciodată, niciodată niciodată”.