Când am decis să mergem în Mongolia, am cerut indicații de la un prieten care fusese deja acolo. „Va trebui să angajezi un șofer”, a spus ea. - Ieșind din capitală, nu există semne. Localnicii se orientează pe stele și pe albiile râului. Există multe, multe drumuri. Îmi amintesc foarte bine plimbările nesfârșite cu jeep pe trasee de capră! Eram sigur că interiorul meu va cădea din tremur.

transsiberiană

Cât de naiv am fost - chiar și ultima propoziție mi s-a părut exotică!

Există multe modalități de a merge la Ulaanbaatar. Alegem cea mai tradițională după cea de sosire, călărind pe cal - calea ferată transsiberiană. După aproximativ 15 ore de călătorie din capitala Buriatiei, iată-ne în capitala Mongoliei.

Deși este culmea verii, ne întâmpină cu ploaie și frig. Războinicul roșu - pentru că înseamnă Ulan Bator - este o colecție incredibilă de blocuri de apartamente Obelya, zgârie-nori mai moderni cu macarale, case din lemn prăbușite și yurturi albe cocoțate pe dealuri noroioase. Unele străzi nu sunt asfaltate și noi, aruncând cu bucurie în noroi, facem prima noastră vizită - la

vechea mănăstire budistă din Gandan.

Acolo uit imediat prima mea impresie nu prea favorabilă - mănăstirea este minunată! Templul principal, construit în 1838, servește ca locuință a impresionantului Avalokiteshvara de 26,5 metri, considerată cea mai înaltă statuie interioară din lume. Se spune că peste 27 de tone de ierburi și două milioane de suluri mantra sunt stocate în interior. La poalele statuii altarului sunt poze cu Dalai Lama - el a fost un lider spiritual aici de când Mongolia a adoptat budismul tibetan în secolul al XVI-lea. Gandan este cea mai mare mănăstire - nu numai că a supraviețuit când peste 700 de mănăstiri au fost distruse și peste 10.000 de călugări au fost uciși de Stalin în anii 1930, dar a fost singura care a rămas în funcțiune între 1945 și 1990, când comuniștii închid toate celelalte locuri sfinte. După căderea Zidului Berlinului

vântul schimbării bate și peste Mongolia,

unde există libertatea religiei astăzi și budismul coexistă în principal cu șamanismul tradițional.

Sute de statui în miniatură ale lui Buddha Longevității, îmbrăcate în haine de mătase strălucitoare, sunt aranjate pe rafturi pe toată lungimea și înălțimea zidurilor templului principal. Mănăstirea este plină de viață - găzduiește aproximativ 400 de călugări și studenți, plus o universitate budistă, trei colegii de filosofie budistă și un colegiu de medicină și astrologie. Și sunt destul de mulți vizitatori, au ocupat fiecare loc gratuit sub acoperișurile fiecărui templu. Îi înțeleg - afară plouă ca o găleată și ploaia, deși în iulie, este neplăcută și rece. Și îmi vine în minte să stau confortabil într-un colț și să ascult cântece până ajung la iluminare deplină. Dar tovarășii mei Danny și Desi mă trag și continuăm să mergem în noroi, acoperiți cu haine de ploaie.

Trecem pe lângă Muzeul central al dinozaurilor mongoli. Oh, asta e interesant - nu știam că și dinozaurii au o naționalitate. Un fapt și mai curios este că pe fațada muzeului se află fețele familiare ale lui Marx, Engels și Lenin, fluturând brațele în fața steagurilor uriașe și în spatele lor hoarde de muncitori care fură ciocane și mitraliere. Tot

care amintește de o demonstrație de 1 mai,

deși ceva îmi lipsește legătura cu dinozaurii. Oare proletarii, în acțiunea lor revoluționară, i-au ucis și pe nefericiții dinozauri mongoli și apoi au regretat neglijarea lor și le-au deschis un muzeu? Sau Marx și Lenin înșiși sunt descriși de un ingenios sculptor mongol ca un fel de reptilă preistorică, simbolic vorbind, care nu mai există, dar ale cărei urme sunt încă vizibile peste tot.?

Și, ca și aceiași dinozauri, murim de foame. Stăm într-un restaurant mare, elegant și complet gol, cu meniuri bogate în rusă și engleză. Alegem cele mai minunate și reprezentative feluri de mâncare naționale pentru o lungă perioadă de timp, dar când încercăm în cele din urmă să le comandăm, chelnerul ne informează că majoritatea lucrurilor din meniu nu sunt acolo. „Vă putem face omlete”, sugerează el. Numai dacă au ouă de dinozaur ne gândim și sări înapoi în ploaie. Stăm în următorul restaurant - de fapt o „capcană”, foarte mică și inestetică, dar plină de localnici care mănâncă. Până acum, bine!

Ce frumos

frații mongoli au adoptat alfabetul chirilic,

deci alegerea mâncării este doar o treabă pentru noi: îți place banshtai nogotoy shel, îți plac guriltai gignese, îți place hachirtay goymon. Și există havirgatai, tsuiwan și huitsaa. În cele din urmă, ne predăm și ordonăm doar asta, asta și aia. Suntem deja atât de flămânzi încât nu ne pasă dacă mâncăm chiftele sau huurga. Gustul felurilor de mâncare nu este la fel de rău pe cât mă tem. Și în timp ce ploaia de afară nu se oprește, cel puțin foamea a fost amânată. Trecem mușcăturile cu o ceașcă de ceai mongol - acesta este ceai cu grăsime de oaie, iar uneori carnea se fierbe în apa de ceai. Ajută la frig.

Și aici suntem în piața centrală - este imensă, doar monumentală și este înconjurată de clădiri bizar diverse și zgârie-nori în diferite etape de finalizare. Locul central este dat eroului național Genghis Khan - un nume prin care fiecare mongol a crescut. Înțeles, acest om a construit cel mai mare imperiu din istoria lumii în secolul al XIII-lea. Ploaia ne încurajează să vizităm interesantul Muzeul Național, unde există hărți și statui, obiecte de uz casnic, costume populare, care sunt pur și simplu admirate. Știați că creatorii Star Wars au făcut-o

inspirat tocmai de costumele mongole

pentru hainele, machiajul și coafura reginei Amidala?

Străzile din centrul orașului sunt curate și decorate cu flori și diverse statui - de exemplu, o fată așezată pe o floare de soare imensă sau un derviș care se învârte. Nu există multe repere istorice păstrate, dar cel puțin încă două dintre ele se dovedesc a fi o adevărată bijuterie - templul lui Chojin Lama, care a servit ca oracol de stat, și Palatul de iarnă al lui Bogd Khan, ultimul conducător mongol. Seara suntem la un spectacol folcloric - ansamblul național „Tumen Ekh” prezintă instrumente muzicale tradiționale, cântare în gât, dansuri șamanice, ritual budist, atingând inima Mongoliei într-adevăr doar o oră și jumătate, dar merită.

A doua zi ne trezim în zori - este timpul să descoperim Mongolia sălbatică autentică, stepele, caii și libertatea! Pentru câteva zile vom călători departe de civilizație și vom dormi în yurte cu nomazi mongoli. Echipa noastră este formată dintr-un vechi brand de furgonete gri „Hyundai”, care la prima vedere arată că a experimentat deja și a performat mult pe acest pământ, dar că va găsi în continuare puterea de a ne călări.

Avem un șofer care nu vorbește alte limbi decât limba maternă, dar este bun și experimentat și de mai multe ori din proprie inițiativă oprește mașina pentru a ne arăta ceva curios - de exemplu un cuib cu un vultur, ghemuit lângă un stâlp. Și, mai presus de toate, avem un ghid turistic zâmbitor, încă un student care știe limba engleză și este aici pentru a răspunde la toate întrebările noastre. Cu excepția faptului că este atât de obosită - s-a întors dintr-o altă călătorie de afaceri cu o seară înainte - încât, de îndată ce ne întâlnim, își sprijină capul pe unul dintre scaunele uzate și adoarme fericit. Spun asta cu mare admirație.

Să dorm într-o dubă veche care se îndrepta pe un drum mongol

este ca și cum ai dormi în timpul unei aterizări din Normandia, în timp ce alți soldați de furtună te poartă pe umeri pe o targă. Adevărat, gloanțele nu fluieră în jurul urechilor noastre, dar tremuratul nu este mai puțin.

Ne îndreptăm spre sud-vest, spre Karakorum, legendara capitală antică a Imperiului Mongol. Suntem la aproximativ 360 km distanță de ea. Mongolia este o țară imensă și, teoretic, această distanță nu este nimic, dar în practică lucrarea este diferită. Acolo, 360 km echivalează cu cel puțin 630, iar cei 80 km/h cu care șoferul nostru zboară pe autostradă, se simt cel puțin de două ori mai mult. Da, la început există o autostradă! Dar este pliat ca ADN-ul, deoarece diferențele de temperatură dintre vară și iarnă în Mongolia sunt atât de mari - în practică de la -35 ° C grade la + 35 ° C, încât niciun asfalt nu le poate rezista fără a se îndoaie.

Acum imaginați-vă veteranul nostru cenușiu Hyundai zburând complet înainte pe un drum alcătuit în cea mai mare parte din babuini, iar în interior ne antrenăm la decolare și cădere liberă la fiecare minut; cu o mână ne ținem burta, astfel încât splina, ficatul sau plămânii să nu cadă, de acolo îi vom căuta mai târziu, iar cu cealaltă ne-am agățat fiecare de mâner. Ah, aceste mânere - am senzația că, chiar și atunci când cobor, mâna mea va rămâne în obiceiul de a fi crescută, parcă ținând o umbrelă, dar fără umbrelă.

Și de câte ori am regretat că nu ne-am dat căști!

Practic la fiecare salt când capul meu lovește acoperișul vehiculului. „Un minut de neatenție - o viață de moarte!” - Înțeleg în sfârșit înțelepciunea profundă a acestor cuvinte. Și tocmai când credem că nu poate deveni mai interesant, duba noastră se întoarce brusc la dreapta - se orientează cu adevărat de-a lungul albiei, evident, pentru că nu există semne - și ia un drum de pământ care șerpuiește între dealuri. Eh, cum evaluăm instantaneu drumul asfaltat lăsat în urma noastră și a fost și pentru bunici!

Și afară, prin fereastră, parade de vederi atât de minunate! Nesfârșite stepe verzi la cât se poate vedea, turme de vaci și oi în sălbăticie, turme de cai care curg, dealuri presărate cu flori și în depărtare - munți zimțați. La un moment dat, au apărut cămile cu două spate și dune de nisip - am ajuns în partea semi-deșertică. Acum peisajul este alcătuit din iarbă verde pe prima linie, dune de nisip galbene pe a doua și munți înalți albastru pe a treia.

Și ici și colo o mână de yurte albe.

Ne oprim în fața unui grup de cinci yurte - vom petrece noaptea aici. În ele locuiesc două familii, fiecare cu 3-4 copii mici. Ne înconjoară ghidul cu țipete vesele, se pare că o văd adesea. La început sunt destul de rezervate pentru noi, dar apoi curiozitatea și prietenia copiilor preiau. Fata cea mai mare are aproximativ 12 ani și matern se îngrijește de fratele și surorile ei, dintre care ultima tocmai a mers.

Suntem invitați la iurta gazdelor noastre - arată confortabil mai ales datorită culorilor strălucitoare. Podeaua este acoperită cu linoleum ușor. În mijloc există o sobă cu lemne sau turbă, iar coșul său de fum iese deasupra iurtei, care are o gaură rotundă în acoperiș.

Grinzile care țin pânza sunt vopsite în roșu, galben, portocaliu și verde; așa sunt cufere din lemn de lângă pereți. Paturile sunt, de asemenea, din lemn și destul de late, pot dormi două sau trei persoane. De exemplu, ghidul nostru se va culca cu două dintre fete. Pe comoda cea mai înaltă există un altar realizat manual cu steaguri de rugăciune, o imagine a lui Buddha, o imagine a Dalai Lama în copilărie, multe imagini ale familiei și în cele din urmă o imagine a cailor tăiați dintr-un calendar.

Iurta în care vom dormi nu este atât de colorată și confortabilă în ea

există doar paturi din lemn și o masă.

Nu există apă curentă sau toaletă în tabără, iar găsirea unui loc protejat pentru ușurare este o adevărată provocare în acest loc plat, unde copii curioși aleargă peste tot, iar singurul loc ascuns este câteva smocuri de iarbă joasă. În afară de o turmă de capre și oi și o turmă de cai, gazdele noastre dețin și câteva cămile și înainte de cină avem o minunată plimbare cu două spate până la dunele din apropiere.

Cina este pregătită de mai mulți oameni, ne invită să privim. În primul rând, într-un cazan mare de apă neagră, așezați bucăți de oaie; apoi iau cărbuni fierbinți direct din foc și îi aruncă în apă la carnea, care fierbe imediat. Se acoperă cu cartofi, morcovi și ceapă, se acoperă totul cu frunze de varză și se fierbe timp de o oră.

Carnea de oaie este cel mai mongol preparat. Cozile oilor lor sunt diferite de cele ale oilor noastre - groase și ondulate, sub forma unui coș de pui. Aflăm că grăsimea din coadă este considerată a fi cea mai bună calitate și o grăsime plăcută și este folosită pentru a face unul dintre cele mai populare deserturi mongole - tortul cu grăsimi. Începem să ne gândim bine dacă avem voința de a încerca o astfel de specialitate, dar ghidul ne informează că este făcut doar iarna. Ugh!

Turmele sunt împrăștiate pe toată stepa,

iar seara, gazda noastră merge cu motocicleta și îi adună în jurul yurtelor. Rămân acolo noaptea, iar mai târziu, în timp ce stau întinsă în patul de lemn, bătaia și mirosul lor nu-mi permit să uit că doar pânza subțire a iurtei mă separă de turmă și că ies doar, pentru că exemplu, „la toaletă” Mă vor înconjura imediat în felul lor.

Seara vine cu unul dintre cele mai frumoase apusuri de soare pe care le-am văzut vreodată - întregul cer devine constant galben, portocaliu, roșu și violet, iar când soarele apune, apar ciorchini de stele, atât de strălucitoare aici, departe de orașe.

Ploaia, care ne-a odihnit 24 de ore, ne așteaptă din nou a doua zi dimineață și rămâne cu noi toată ziua. Ne alăturăm lui Karakorum cu vechea dubă. Din minunatul oraș, cântat în cântece și legende, din palatele magnifice și fântânile de argint, din capitala celui mai mare imperiu din lume, nu se lasă o piatră pe o piatră - „deșertăciunea deșertăciunilor și totul este deșertăciune”. Astăzi există un muzeu care spune povești

povestea extraordinară a lui Genghis Khan.

Există, de asemenea, o frumoasă mănăstire veche budistă, pe care un călugăr a visat să o construiască chiar în acest loc, locul vechii capitale mongole. Nu departe există un alt obiect curios - un falus imens de piatră, în jurul căruia femeile mongole fără copii se învârt și fac ritualuri speciale pentru a rămâne însărcinată. Nu există o singură zi, dar acest lucru este de înțeles în această ploaie torențială.

Seara dormim în altă parte, cu o altă familie. Peisajul este evident frumos, dar există o ceață atât de groasă încât siluetele fantomatice ale unor stânci bizare sunt abia vizibile. În ciuda oboselii și a ceații, facem o scurtă plimbare cu calul. Nu departe de yurte se află o adevărată toaletă din lemn, care ni se pare culmea luxului! Și avem o sobă - miere îmi picură sufletul când îl văd pe scumpul nostru ghid aducând o găleată de cărbune în iurtă și dând un foc sălbatic vesel - știm cât de mult avem nevoie, deoarece suntem înmuiați până la os după o înghețată zi în ploaie. Pentru a compensa aceste beneficii nemaiauzite, există totuși ceva mai incomod decât iurtul din față - rodiile de lemn sunt acoperite doar cu o pătură subțire, fără saltea, fără o pătură mai groasă pe care să se întindă.

Îmi odihnesc oasele înghețate nespălate, îngrămădite deasupra lemnului tare

zeci de ore de scuturare nebună cu o dubă,

la care am adăugat de bunăvoie scuturarea unei cămile și scuturarea unui cal; și în timp ce ascult bătăile oilor, care nu sunt nici măcar la o mână distanță de capul meu, o voce din mine strigă sarcastic: „Ai vrut aventură, nu-i așa? Acum aveți aventuri! ”Dar o altă voce îl îneacă imediat:„ Da, acesta este exact genul de aventură pe care mi-l doream - diferit, sălbatic și autentic! ”

A doua zi, înainte de a ne urca în fidelul Hyundai și de a ne îndrepta spre nord, unde vom vizita o statuie gigantică de 40 de metri din oțel a lui Genghis (care este foarte la modă, proaspeții căsătoriți mongoli merg acolo pentru a face fotografii de nuntă), ne așteptăm la o priveliște minunată. Ploaia s-a oprit, cerul este din nou albastru, iar în fața iurtei stă o fată tensionată de 4 sau 5 ani, cu părul șaten și ochi sclipitori, care ne privește de sus, călărind pe un armăsar maro. O privim cu admirație - deși am auzit deja că aici copiii învață să călărească înainte chiar să meargă. Pentru o clipă, copilul nostru zâmbește, apoi strigă la cal, se întoarce și galopează în stepă. Un mic călăreț sălbatic și curajos, crescut în libertate sub stele! Îți voi păstra imaginea ca simbol al patriei tale și al acestei minunate călătorii pe care nu vreau să o închei.